Установка отвязки переднего моста на ниве

Оглавление

Отвязка переднего моста НИВА своими руками : 3 комментария

cheap bentyl dose recommendations clip > FDA approved > Best Prices > Satisfaction Guarantee > Complete Anonymity > Fast Delivery > Best Customer Support Welcome. cheap bentyl dicyclomine dosages of seroquel — sejak itu, microgaming tetap berada di garis depan industri game web dengan meneliti dan menawarkan game aplikasi yang paling aman, paling realistis dan inovatif yang ditujukan untuk menghibur gamer internet. what are the uses for bentyl medication wikipedia — narcotic pain relievers such as codeine may react with entacapone or other drugs. purchase bentylol bottle picture — most of the time when people talk about a family history of diabetes they mean something like type i or mody, bentyl price walgreens either of which would have presumably shown up long since in sharparova s case.

Лада 4×4 3D техничка энтузиаста › Бортжурнал › отвязка РПМ

Большая часть заядлых нивоводов походит через это)

Много расписывать не буду, всё достаточно банально.

Покрасил кронштейны, плиту и крышку РПМ

По поводу установки: Был выбран несколько иной путь. Не стал снимать мост, снял только правый (родной) кронштейн (правда пришлось помучатся болгаркой). Подпилив его и водрузив временно на место с новым. Это было сделано для того чтобы верно выставить мост.

Гайки шпилек левых «родныйх» кронштейнов ослабил на 1-2витка, то же самое проделал с болтом крепления правого «родного» кронштейна.

Вот что из этого вышло:

Комплект danil4x4 оказался до ужаса продуманным! Всё совпало! Остаётся лишь откорректировать зазоры (2-3мм) под сварочные швы и прихватить уши. После чего снять РПМ, окончательно обварить и покрасить их. Что и было сделано.

После отвязки удалил правый и левый (ближе к КПП) кронштейны. К сожалению третий кронштейн опоры КПП является несущим кронштейном опоры двигателя. С ним проблем не возникло (срезать не пришлось), зазор порядка 5мм.

Данный тип крепления РПМ устанавливается заводом на Нивах с лета 2021года!

. Это позволяет разгрузить подушки двигателя и избавиться от взаимной передающейся вибрации РПМ — ДВС.

Подушки в последствии заменил на «классические».

Несколько полезных советов

  1. Поскольку двигатель больше не несет на себе дополнительную нагрузку, вы можете заменить штатные жесткие подушки силового агрегата на более мягкие, от ВАЗ классики.
  2. При закреплении проушин на переднюю балку моста, сварку должен проводить опытный сварщик, знакомый с техникой, позволяющий не «отпускать» металл. Балка является несущим элементом конструкции авто, и уменьшать ее прочность не следует.
  3. В местах сварки следует провести зачистку от окалины, затем тщательно загрунтовать и покрасить стыки.
  4. После отвязки, РПМ не должен касаться двигателя и балки ни в статическом положении, ни во время движения автомобиля.
  5. Если вы производите лифт подвески, следует подобрать комплект для отвязки с учетом увеличившихся углов ШРУС и карданного вала.
  6. Сайлентблоки кронштейнов отвязанного редуктора подвержены износу так же, как подушки силового агрегата или элементов подвески.
  7. Замены этих элементов должна быть включена вами в перечень операций при проведении ТО.

Я надеюсь, представленный материал поможет вам при проведении работ по самостоятельной отвязке. Для того чтобы принять решение, производить подобную модернизацию или нет – посмотрите видео ниже. На нем хорошо заметно, какие взаимные вибрации передаются от двигателя к мосту и наоборот, во время движения. РПМ автомобиля НИВА на видео жестко крепится к силовой установке.

Механика поломок

Итак, предпосылки, вроде бы, в общем виде ясны. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Непосредственно причины поломок моста могут быть разными:

  1. Расположение нижних продольных тяг. При ударе заднего колеса о камни или бревна, что на бездорожье является обычным делом, чулок моста может просто «сложиться» именно в месте крепления нижних продольных тяг.
  2. Транспортировка грузов на и/или в багажнике Нивы на высоких скоростях и по ухабистой дороге рано или поздно приводит к тому, что мост прогибается в районе нижних опор пружин.
  3. Деформация моста при буксировке машины. Случай не столь частый, но исключать его нельзя, зная суровый нрав российских спортсменов. Буксировка за силовые тяги моста — последнее, к чему прибегают нивоводы, но когда буксировочные проушины и другие детали сломаны — им не остается выбора.
  4. Неравномерное распределение веса машины на мост. При пересечении местности с перепадами высот, когда одно колесо оказывается выше другого, любое подпрыгивание автомобиля на ухабах может стоить водителю целого моста: в этот момент весь вес машины приходится на 1 чашку пружины.

Независимое крепление переднего редуктора НИВА ВАЗ 2121-2131, ВАЗ 2123 комп. 2 шт.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке независимого крепления переднего редуктора НИВА, ВАЗ 2123, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.

В 1977 году в СССР был запущен в массовое производство первый в мире компактный внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом ВАЗ-2121 «Нива». С тех пор мы много слышали о том, что его конструкция — это результат компромиссов. Это верно, но верно и другое — тогда никто в мире ещё не знал, как проявит себя то или иное техническое решение.

Лучшими внедорожниками, которые производятся в России, считается автомобиль LADA 4×4 Нива. Как правило, Ниву приобретают для поездок по бездорожью, к сожалению, у нас таких дорог предостаточно. Соотношение цена – качество не у кого не вызывает сомнений. Но так хочется, что бы наша «Нивка» пролезла на рыбалке или охоте подальше, независимо от состояния дороги или грунта. У этого автомобиля есть все качества и задатки для этого: небольшой вес, простота в конструкции, ремонтопригодность в условиях бездорожья, доступность запчастей, возможность доработки.

В трансмиссию входит передний, задний мост, коробка переключения передач (КПП), раздаточная коробка (РК), одной фразой – узлы и агрегаты которые соединяют двигатель с ведущими колёсами.

Наиболее заметным недостатком стало отчётливое проявление исходящих от РПМ вибраций при разгоне автомобиля — «клевок» при трогании с места машины с жёстко закрёпленным в двух точках редуктором моста нельзя не заметить.

Кроме того, утяжеление силового агрегата за счёт РПМ потребовало применения весьма жёстких «подушек» крепления двигателя и коробки передач, что также не добавило комфорта в салоне. Даже когда автомобиль стоит «на нейтрали», «дрожь» двигателя весьма ощутима. Неслучайно одним из направлений «народного» тюнинга «Нивы» всегда была попытка независимой подвески РПМ.

Первая попытка ещё на РПМ от двигателя была предпринята скорее по необходимости — на дизельной версии «Нивы» старый вариант крепления моста не подходил из-за различий в геометрии двигателей.

Редуктор переднего моста на базовой модели НИВА крепится к блоку двигателя. Есть решение, независимое крепление переднего моста — это даёт, более жесткое крепление редуктора, что непосредственно положительно влияет на проходимость Вашего внедорожника.

Редуктор переднего моста Лада 4х4 крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки.

При независимом креплении редуктора от двигателя снижаются шум и вибрации, улучшается проходимость за счет более фиксированного его крепления на кузове.

Преимущества независимого крепления переднего редуктора 2123, НИВА:

— Положительно влияет на проходимость автомобиля;

— Разгружает опоры силового агрегата;

— Уменьшает шум в салоне автомобиля.

Передний мост автомобиля НИВА оказывается не связанным с двигателем никакими креплениями, и при желании оказывается возможным заменить подушки крепления двигателя и КПП на более мягкие.

Монтажный комплект такого крепления пригоден как для самостоятельной установки, так и для установки на фирмах, занимающихся тюнингом всеми любимой Лада 4х4.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 212302301014-S.

ВАЗ 2121, ВАЗ 2131,ВАЗ 2123, ВАЗ 21213-21214i.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно установить независимое крепление переднего редукторана автомобиле Нива, Chevrolet Niva.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Отвязка рпм на ниве плюсы и минусы

Мысли об отделении РПМ от двигателя назревали с момента приобретения этого ВАЗовского “чуда”. Просмотрев несколько статей на различных сайтах, решил делать. Поскольку рассмотренные конструкции на мой взгляд показались неудачными, стал их усовершенствовать.

С задним креплением особых вопросов не возникло. Лист железа 5 мм, отверстия размечены по прокладке крышки редуктора, крепления + резинки на реактивную тягу «перезагнутые по месту» от 2101. Отверстия для этих креплений сверлятся в последнюю очередь и тоже «по месту». Шпильки крышки редуктора выкручиваются и по одной меняются на длинные (я брал болты 60 мм с отпиленными головками) соответствующей прочности:

Чертежей никаких, поскольку все делал «по месту», вырезал шаблоны, примерял и т. д.

С передними креплениями немного сложнее, они представляют собой металлические диски из того же 5-мм железа, но с характерным “носиком”:

К этому “носику”, приваривается площадка, которой он (диск) будет крепиться к балке. Диаметр отверстия немного больше диаметра узкой части “гранаты”, отверстия под шпильки лучше размечать после снятия ШРУСов, с учетом того, что РПМ должен опуститься на 1 см минимум. Отверстие для болта крепления размечается и сверлится после того, как этот диск будет одет на шпильки крышек. Эти шпильки я не менял, их длина достаточна.

К балке приваривается аналогичная площадка с заранее просверленным отверстием так, чтобы болт (я взял от эластички) входил без перекоса и не цеплял балку. После того как все приготовлено, (заднее крепление прикручено к крышке редуктора и подвязано к стабилизатору, передние крепления–диски одеты на шпильки и на них наживлены гайки, между опорными площадками установлены наборы резиновых «бубликов» от амортизаторов), откручиваем редуктор от двигателя и позиционируем РПМ относительно поддона картера, обеспечивая необходимый зазор примерно 10 мм. Далее отмечаем расположение отверстий у верхних площадок и закрепив редуктор от падения снимаем крепления-диски и сверлим. Установив все на место, размечаем и сверлим отверстия для крепления за стабилизатор.

Задний штатный кронштейн проще вообще демонтировать, передний на выбор: или выкрутить шпильку из редуктора или вырезать окно у кронштейна подушки двигателя:

Собираем приводы, смотрим чтоб все крутилось, не цеплялось/задевалось. Попутно можно заменить масло, сальники, прокладки по необходимости.

P. S. На первом фото масло течет из-под прокладки картера двигателя. Конструкция прошла около 30 т. км, была испытана в грязи, в снегу, в горах. Передние подушки опор двигателя я заменил на 2101.

Начну рассказ об отрыве РПМ с причин, по которым я решил это сделать. В соответствующей теме обоснование такой переделки вызвало достаточно жаркий спор. Для меня целью отрыва РПМ было усиление его крепления, а не уменьшение вибраций.

Как и большинство рассмотренных вариантов крепления, мой очень похож на крепление редуктора в ШевиНиве. И в данной статье будут только попытки упростить, улучшить, убрать недостатки существующих конструкций.

В качестве прототипа был выбрана конструкция Kerosin’а. Сразу хочу заметить, что он от этой конструкции отказался в пользу СРПМ.

Заднее крепление я сделал из швеллера шириной 20 см:

Конструкция получается очень жесткой, плюс швеллер изготовлен из стали, которая легко поддается сварке.

Передние кронштейны сделаны из 5 мм стального листа, в качестве демпферов были выбраны нижние сайлентблоки переднего амортизатора 2101.

Решил не утончать стенки корпуса рассверливанием отверстий под резьбу М8, оставил М6. Чтобы упрочнить соединение, нашел болты с прочностью 10.9, из которых и сделал шпильки. Чтобы укрепить ненадежное соединение с алюминием вклеил шпильки в корпус, для чего использовал poxipol:

Ремонт переднего редуктора Нива — Лада 4×4 3D, 1.6 л., 1983 года на DRIVE2

Всем привет. Передний редуктор был в масле., текли прокладки и сальники полуосей, а также выявлен люфт подшипника хвостовика. Снял редуктор, таже процедура очистки от грязи и масла с помощью кенгуру 1000

ЧИСТЫЙ РЕДУКТОР

Можно приступать к разборке. Куплены новый сальники полуосей 100р, хвостовика 70р, к-т прокладок 50р

Разборка

Люфт подшипников присутствует. Под замены попали 2 конусных подшипника вала 400р. В дифференциале хорошие. Также не забываем про новую распорную втулку 120р, ибо она одноразовая.

НОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

ВТУЛКА

Достал в аренду спец. инструмент для регулировки редуктора. По мануалу все зазоры выставил. Собираем.

ГОТОВЫЙ РЕДУКТОР

Тк редуктор снят, решил заменить прокладку поддона 150р. Снимать поддон на ниве, это ))) еще то удовольствие))). Матюки были и много).

СНЯЛ ВСЕ-ТАКИ)

Отмыл, очистил от ржи, покрасил.

КАК НОВЫЙ, ДАЖЕ ЛУЧШЕ

Ставим на авто в обратной последовательности

РЕДУКТОР НА СВОЕМ МЕСТЕ

Жду когда приедут новые подшипники на полуоси, для сборки. Об этом в других записях.

Цена вопроса: 890 ₽ Пробег: 64672 км

www.drive2.ru

Регулировка переднего моста на ниве

Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.

Возможные неисправности

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы: • Регистрируемые постоянно;

• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

По характеру звуки могут напоминать: • Вой (износ главной пары); • Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора); • Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала).

Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.

Как отрегулировать передний мост на ниве

Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки. Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

Подготовка

Основному этапу предшествует подготовка, включающая: 1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;

2. Отсоединение карданного вала ключом на 13

3. Снятие привода правого колеса.

4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.

5. Удаление растяжки подвески.

6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.

После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.

Регулировка ведущей шестерни

Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне. При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).

Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.

Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.

Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые – более толстые, чем ранее. На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,8-2,1 мм. Материал шайб – бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную.

Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала

В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.

При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.

Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.

Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм. Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.

Установка отвязки переднего моста на ниве

Отвязка редуктора переднего моста – независимое крепление редуктора переднего моста на НИВЕ.

Отвязка редуктора переднего моста – независимое крепление редуктора переднего моста на НИВЕ, зачем это нужно. После очередной поездки на достаточно дальнее расстояние (700 км) по междугородним дорогам России и ближнего зарубежья, я вновь задумался о том, чем ещё можно улучшить комфорт моей пятидверной Нивы (ВАЗ 2131). Для формирования общей картины моего автомобиля: шумоизолирован, установлены анатомические сиденья, силовые пороги, экспедиционный багажник и шоссейная тихая резина на легкосплавных дисках. Искушенному читателю не нужно рассказывать, как ведёт себя длинная Нива на трассе: после четырех лет езды на «коротыше» (ВАЗ 21213) чувствую себя теперь капитаном крейсера – одним словом, ощущения только положительные.

Итак, в чем же дело? При движении с постоянной скоростью всё почти идеально – нет ни лишних шумов, ни вибраций. Но, к сожалению, по нашим дорогам с постоянной скоростью может ездить только военная техника, а на дорогах ближнего зарубежья приходится постоянно подстраиваться под ограничения скорости: 60, 80, 100 км/ч. Из этого вытекает необходимость постоянно сбавлять скорость и, следовательно, идти на интенсивный разгон – иначе говоря, активно работать педалью газа и двигателем, который, конструктивно, составляет практически одно целое с редуктором переднего моста. Благодаря такой конструкции все вибрации, возникающие при резком возрастании оборотов двигателя, передаются на редуктор и, наоборот, все моменты силы, работающие на скручивание редуктора за счет вращения переднего карданного вала и полуосей поступают на двигатель, а с него через подушки на кузов. Это если на НИВЕ не реализовано независимое крепление редуктора переднего моста – отвязка редуктора переднего моста. Отсюда в передней части автомобиля возникает вибрация, от которой, как оказалось, можно (и даже, я считаю, нужно!) избавиться.

Решение, которое я нашел для себя – это комплект независимого крепления редуктора переднего моста (отвязка редуктора переднего моста). Если говорить кратко, то это комплект деталей, который позволяет открепить редуктор переднего моста от двигателя и закрепить его на балку передней подвески и стабилизатор передней подвески. Это простое и эффективное конструкторское решение реализовано на Шевиниве (Chevrolet Niva) и испытано не одним поколением спортсменов и нивоводов. Установка комплекта независимого крепления редуктора значительно снижает вибрацию и, как следствие, низкочастотный гул в машине, который так утомляет в дальней дороге.

Важно сказать о двух бонусах, которые получает автомобиль при установке данного комплекта: корпус редуктора защищает толстая (около 7 мм) стальная пластина, а сам редуктор приобретает более низкое, в сравнении со штатным, расположение относительно оси вращения передних колёс, что благотворно сказывается на долговечности ШРУСов на лифтованных Нивах за счет приближения углов работы приводов к стандартным параметрам. Как я уже сказал, данное решение реализовано на Шевроле Ниве заводом-изготовителем, но и для неё есть возможность поработать над креплением переднего редуктора и защитить его от камней и брёвен на бездорожье – это установка комплекта независимого крепления редуктора переднего моста Chevrolet Niva повышенной прочности

Одним словом, любую Ниву благодаря этому комплекту можно сделать комфортнее и надёжнее

Как я уже сказал, данное решение реализовано на Шевроле Ниве заводом-изготовителем, но и для неё есть возможность поработать над креплением переднего редуктора и защитить его от камней и брёвен на бездорожье – это установка комплекта независимого крепления редуктора переднего моста Chevrolet Niva повышенной прочности. Одним словом, любую Ниву благодаря этому комплекту можно сделать комфортнее и надёжнее.

И ещё несколько важных моментов

При модернизации подвески, важно также поставить усиленные пружины на транспортное средство. Можно купить специальные усиленные жёсткие изделия, однако, цена их может быть не очень низкой

Чаще всего на Ниву покупают пружины от Волги. Перед установкой обрезается с помощью болгарки полтора витка пружины. Таким образом, подвеска автомобиля будет более защищена на длительный период.
Усиленные полуоси — это также необходимое приобретение при усилении подвески. Однако полуоси разгрузочного типа подойдут только к дисковым тормозам. Если ваше транспортное средство оборудовано задними барабанными тормозами, тогда придётся их заменить дисковыми. Тем более что дисковые тормоза имеют значительные преимущества в сравнении со своими предшественниками.
При усилении передних и задних приводов автомобиля, выбирайте только отечественные детали, которые отличаются стойкостью, имеют высокий рабочий ресурс, характеризуются низким износом.

Устройство

Задний мост Нивы оснащен редуктором имеющим шестерни гипоидного зацепления, которые образуют основную передачу. Ведомая шестерня крепит на себе корпус дифференциала. Все элементы узла защищены при помощи герметичного картера, в который залита трансмиссионная жидкость.

Благодаря гипоидному соединению происходит вращение оси. Бесшумная работа главной передачи, обеспечивается за счет плавной работы зубьев расположенных под сорок пять градусов. Понижение угловой скорости происходит благодаря тому, что у ведомой и ведущей шестерни разное число зубьев.

Ведомая шестерня и корпус дифференциала соединены между собой, и состоят из пары сателлитов(благодаря им происходит передача силы на ось которая загружена меньше всего), корпуса, полуосей и шестерен, благодаря всем этим деталям обеспечивается привод. Для того чтобы вращающимся частям обеспечить точки опоры, и уменьшить силу трения, в редуктор установлен специальный подшипник качения. Так же редуктор оснащен подшипниками полуосей и парой подшипников корпуса дифференциала, а так же основного привода. Картер состоит из двух частей, которые крепятся друг с другом, и чтобы через соединение не утекала смазывающая жидкость, устанавливается специальная прокладка.

Если не следит за состоянием трансмиссии, и несвоевременно ее обслуживать, то она может выйти из строя. Основные признаки говорящие о том что ест проблемы, это течь масла, и появление посторонних шумов во время движения. В первом случае проблема решается при помощи замены сальников и прокладки, во стром случае необходимо производить диагностику и и уже исходя из нее решать проблему. Трансмиссионное масло рекомендуется менять 40 000 километров пробега, только так можно гарантировать нормальную работу всех узловых элементов этой системы.

Регулировка

Отрегулировать ведущую шестерню не удастся без динамометрического ключа и оправки А.70184. Также понадобится:

  • уровень;
  • штангенциркуль;
  • плоские щупы для измерения зазоров;
  • регулировочные кольца с шагом 0,05 мм;
  • идеально ровный металлический пруток.

Регулировка ведущей шестерни выполняется так:

  1. Горизонтально выставить привалочную плоскость картера (понадобится уровень);
  2. Установить на постель подшипников металлический пруток.
  3. Подкладывая регулировочные кольца, измерить расстояние от прутка до оправки.
  4. Поставить регулировочное кольцо. Его толщина рассчитывается как разница между реальным зазором и значением отклонения, указанным на новой шестерне.
  5. Установить вал и сопутствующие детали на место, закрепить фланец ведущей шестерни.
  6. Динамометрическим ключом затянуть гайку с усилием 12 кгс.
  7. Динамометром проверить момент, при котором вал ведущей шестерни начнет проворачиваться. Если это значение не соответствует показателям от 7,6 до 9,5 кгс, гайку нужно подтянуть.

Важно: момент затяжки не должен превышать 26 кгс. Если его недостаточно, необходимо заменить распорную втулку

Регулировка зазора между деталями главной пары выполняется в несколько этапов:

  • Завернуть гайку, расположенную со стороны ведомой шестерни, чтобы полностью устранить зазор.
  • Используя штангенциркуль, замерить расстояние между обеими крышками.
  • Затянуть вторую гайку.
  • Проверить расстояние между двумя крышками. Оно должно вырасти на 0,1 мм.
  • Вращая первую гайку, добиться зазора между шестернями в пределах 0,08-0,13.

Остается провернуть шестерню, одновременно проверяя зазор. Если он остается неизменным, регулировка завершена. Уменьшение или увеличение люфта во время вращения шестеренок говорит о деформации корпуса дифференциала. Его можно попробовать отторцевать на токарном станке, но лучше заменить новым.

Ставлю редуктор

Для начала, отрезал штатные крепления редуктора, затем, попытался для облегчения задачи прикрутить редуктор к стабилизатору:

Прикрутил, но на место не встает т.к. упирается в балку. Поэтому открутил от стабилизатора и поддамкратил редуктор через широкую доску и подвел привод:

Не забываем промазать места стыковки герметиком и установить прокладку. Я забыл, пришлось снимать и переделывать…

Одна сторона готова:

Вторая ситуация аналогичная:

Закрутил кронштейны на балке, а кронштейны на балке затянул, но без усилия. Думаю проехаться метров 10, а потом закручу кронштейны на стабилизаторе.

После сборки, посмотрел на совпадение штатного отверстия для крепления редуктора и отрезанной шпильки. Наблюдается небольшое смещение — около сантиметра. По ощущениям, если подложить шайбы под болт в кронштейне на балке, то отверстие и отрезанная шпилька совпадут.

На радостях собрал левую часть подвески:

Собрал, т.к. было интересно изменения положение колеса при замене втулок в балке. Колесо сместилось вперед на 1.5 см ориентировочно.

Возможно такое смещение позволит поставить более широкие колеса не прибегая к лифту, но это не точно.

Источник

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › 18. Установка пар 4.3 и отвязка редуктора переднего моста

Дд, Всем! Хочу начать запись со слов — Лифт это зло!

Если вы делаете лифт и ставите 29″ колеса, будьте готовы как минимум, к замене пар и отвязке редуктора, резка арок вообще не оговаривается — резать обязательно!

После лифта угол передних приводов меняется и гранаты работают в критических углах, они начинают хрустеть, пыльники начинают рваться. В идеале после хорошего лифта, передний редуктор нужно отвязать. Изначально мы опустили редуктор подложив шайбы, но при постоянной эксплуатации по бездору конструкция себя не оправдывает, если хорошо рвануть, то родные шпильки не выдержат :))).

Желание погонять по бездору и съездить на рыбалку не давало нам покоя и мы решили не откладывать все в долгий ящик и сделали все как можно скорее.

Лада 4×4 3D не хуже, чем у Давидыча › Бортжурнал › Срочное восстановление переднего моста

Как я уже говорил ранее, на открытии охоты проявился слабый узел в моём внедорожнике:( Самое обидное в том, что почти на ровном месте.

Из-за поломки в самом начале сезона пришлось восстанавливать НИВу в самые короткие сроки. Поэтому самый рациональный вариант отпал — установка стального корпуса РПМ. Если бы не огромное желание охотиться, то тогда я пошёл по пути установки стального корпуса и отвзязки моста. Однако не стоит забывать, что при отсутствии страсти к охоте у меня бы вообще не было НИВы!

Так вот, в своём городе Новомичуринске Б/У переднего моста найти не смогли, поэтому пришлось идти по пути установки РПМ в новый корпус.

В первую очередь, нужно было извлечь старый мост. Благо у товарища в гараже, в котором стояла НИВА, имеется смотровая яма.

Полный размерКак хорошо, когда в гараже есть смотровая яма…

Приехав к обеду 17ого апреля в гараж, я начал разбирать, за 4 часа в одиночку мне удалось открутить всё, чтобы вытащить мост. Но одному извлечь очень тяжело, поэтому товарищ пришёл на помощь и вдвоём мы быстро извлекли «пациента».

Полный размерИзвлечение переднего моста из ВАЗ 2121 НИВА

Последовательность для извлечения моста следующая:0) сливаем масло из РПМ;1) откручиваем нижние шаровые, чтобы поворотные кулаки отвести в сторону, не забываем поддамкратить рычаги, чтобы пружина не стягонула;2) извлекаем полуоси из кулаков;3) откручиваем ШРУСа от моста;4) откручиваем мост от ДВС;5) отмечаем зубилом, как был прикручен кардан к мосту;6) домкратим мост;7) откручивам передний кардан от моста;8) с помощью напарника вытаскиваем мост.

Спасибо, кэп!

Полный размерДля извлечения/установки переднего моста необходимо запастись двумя домкратами

На следующий день начался поиск нужных запчастей:Картер РПМ — 2121-2302015 — 1 шт. — 3 020 р.Комплект прокладок РПМ — 2121-2301015/70/308 — 1 шт. — 40 р.Шпильки М12х1,25х30 — 2 шт. — 80 р.Шпильки М6х12 — 8 шт. — 24 р.Шпильки М8х20 — 3 шт. — 15 р.Шпильки М8х25 — 3 шт. — 18 р.Сапун — 2101-1700020 — 1 шт. — 60 р.Гайка хвостовика М16х1,5 самоконтрящаяся — 1 шт. — 35 р.Распорная втулка — 2101-2402029-01 — 1 шт. — 140 р.Подшипник — 2101-2402025 — 1 шт. — 397 р.Подшипник — 2101-2403036 — 2 шт. — 840 р.Сальник хвостовика — 2121-2302052 — 1 шт. — 100 р.Болк крепления фланца — 2101-2201107 — 4 шт. — 20 р.Гайка М8 самоконтрящаяся — 4 шт. — 24 р.

Полный размерЗапчасти для восстановление переднего моста на ВАЗ 2121 НИВА

После этого поехал к мастеру, чтобы он собрал РПМ в новом корпусе. После капитального ремонта были замечены за ремонтником некоторые косяки, из-за которых он мне бесплатно собрал РПМ в новом корпусе. Иначе бы процедура обошлась бы в 2 000 рублей.

Хочу подчеркнуть, чтобы установить РПМ в новый корпус обязательно нужно купить распорную втулку 2101-2402029-01, потому что она одноразовая:

Полный размерОдноразовая распорная втулка РПМ — 2101-2402029-01

Подшипники можно не менять, но чтобы не лазить в РПМ несколько раз лучше заменить:

Полный размерРПМ ВАЗ 2121 НИВА

Полный размерПодшипник 2101-2403036

Полный размерПодшипник 2101-2403036

Мастер сделал всё оперативно, и уже 18ого апреля вечером собранный мост был у меня на руках:

Полный размерРПМ в новом корпусе ВАЗ 2121 НИВА

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что шпильки вкручивать нужно с фиксатором резьбы, которые бывают двух видов: разъёмные и неразъёмные. Я использовал фиксатор резьбы разъёмный синего цвета:

Полный размерПередний мост ВАЗ 2121 НИВА

Зато теперь я знаю, какая у меня стоит главная пара:

Полный размерГП 2101 — 10/43

Ещё желательно было поменять подшипники и сальники на ШРУСах, но у меня не хватило рвения, чтобы за один день всё это сделать. Но не вижу в этом ничего страшного, потому что ШРУСы снимаются без снятия моста. И как-нибудь при следующем ремонте обязательно этим займусь, зч уже куплены!;)

P.S. Конечно, надо было ставить стальной корпус и сразу отвязать мост. Но тогда бы я пропустил весеннюю охоту…

P.P.S. Всем надёжных узлов и быстрого качественного ремонта!

Изгоняем бесов из нивы. Отвязка РПМ. Часть 2

Добрался до редуктора, поехали отвязывать!

Примерив кронштейны креплений у редуктора, понял что нужно менять шпильки на более длинные, поэтому выкручиваю старые шпильки газовым ключом:

Ставлю новые, скручиваю 2 гайки вместе, одна стопорит другую закручивая шпильку:

Ставлю кронштейны из комплекта для последующей примерки:

Разрезаю резинки по центру:

Импровизирую с подставкой под редуктор:

Закручиваю редуктор на штатные крепления:

И не сразу догадался до закручивания, выставить кронштейны ровно, поэтому получилось наперекосяк:

В последующем открутил все, и выставил заново.

Отцентровал редуктор, отметил крепления и принялся варить их к балке.

Как уже говорил, варю я плохо, но в свое оправдание скажу, что первый шов был почти хороший (: а потом понеслась жара, обваривал по кругу каждый кронштейн по принципу чем больше, тем лучше:

После проварки, пробовал оторвать их газовым ключом использовав рычаг. Не получилось.

Обрабатываю грунтовкой по ржавчине:

Пока сохла грунтовка, начал вглядываться в машину и нашел работу:

Зачистил и обработал ржавчину под решеткой, заодно и грунтовка высохла.