Установка 127 ресивера на приору

Замена впускного коллектора на приорe

Добро пожаловать! Впускной коллектор – кто то называет эту деталь впускной коллектор а кто то ресивер, но если прочитать терминологию двух этих слов то это абсолютно разные вещи, вот к примеру ресивер нужен только лишь для того чтобы сглаживать пульсации воздуха который идёт в цилиндры двигателя автомобиля, а вот коллектор уже нужен для того чтобы разослать этот воздух по нужным цилиндрам и смешивается топливно воздушная смесь ещё в добавок в нём, поэтому это две разные вещи но так как люди их называют одними и теми же словами, можете считать что это одна и та же вещь да и кроме того сама банка у впускного коллектора по сути может называться ресивером, так как в ней находиться один только воздух и она имеет достаточно большой объём, а если вспомнить терминологию то там говориться, ресивер эта та вещь в которой сглаживание пульсации воздуха происходит (Машина едет в этом случае более плавно) и он имеет размер на 50-70 % больше цилиндров автомобиля, поэтому ресивер и впускной коллектор можно считать единым целым но только к карбюраторным автомобилям это уже не относиться.

Примечание! Чтобы произвести замену впускного коллектора на автомобиле, запастись понадобиться вам: Набором гаечных ключей и ко всему этому торцевой ключ ещё пригодиться размерами «на 8», кроме этого ключа так же понадобятся различного рода отвёртки, кусачки или вместо них ножом тоже можно будет запастись (Ножом кстати даже поудобней будет)!

Где находится впускной коллектор? Во всех шестнадцати клапанных двигателях хоть это даже шестнадцати клапанный двигатель который ставился на автомобили десятого семейства (Просто между собой 16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2110 от приоровского немножко отличается), впускной коллектор находиться в одном и том же месте и имеют они абсолютно идентичную форму и выполнены из пластмассы, поэтому для наглядности коллектор на фото указан стрелкой но автомобиль как вы видите ВАЗ 2110, но и на приорах визуально будет всё так же.

Примечание! Чтобы полноценно увидеть коллектор вам ещё экран двигателя придётся снять, экран это такая вещь которая снижает шум от двигателя немножко и закрывает его от попадания на него грязи, при проведении очень множества работ данный экран вам придётся снимать потому что он закрывает практически всю часть двигателя и сам коллектор к тому же вы не увидите не сняв экран с автомобиля, более подробно о том как снять этот экран читайте в статье: «Замена экрана двигателя на автомобилях»!

Когда нужно менять впускной коллектор? Так как коллектор на приорах выполнен из пластмассы то и погнуть его не так то сложно или проткнуть чем ни будь, уроня к примеру на острый камень с высоты, кроме этого коллектор заменять больше ни в каких случаях и не нужно (За исключением замены его на какой ни будь спортивный), но коллектор так же нужно снимать в следующих случаях, во-первых при проведение каких либо работ из-за которых коллектор мешает и во-вторых у коллектора есть свои прокладки (У впускного их всего пять, одна из них располагается между дроссельной заслонкой и коллектором, а остальные четыре на конце патрубок установлены как их заменить по ходу прочтения статьи узнаете) при износе которых воздух начинает выходить наружу, а если воздух попросту стравливается (То есть выходит наружу) то автомобиль будет ехать хуже и расход у него увеличиться, так как сильнее придётся жать ногой на педаль газа.

Как это работает?

Рассмотрим, как действует ресивер впускного коллектора. Топливные форсунки или карбюратор распыляют горючее в приемную трубу ресивера. Из-за электростатической силы капли бензина будут собираться в более крупные в воздухе либо оседать на стенках. Эти действия нежелательны, поскольку ведут к неправильному смесеобразованию. Чем лучше будет распыляться бензин, тем полнее и интенсивен он сгорит в камере. Поэтому чтобы исключить негативные факторы и обеспечить максимально качественное распыление, внутренние части ресивера сделаны нешлифованными. При этом поверхность не является чрезмерно грубой, поскольку это может вызвать большую турбулентность и привести к падению мощности ДВС.

Впускной ресивер должен иметь определенную форму, емкость и длину. Оптимальный вариант – это равнодлинный коллектор. Все вышеперечисленные параметры рассчитываются при разработке конкретного силового агрегата. Коллектор заканчивается воздушными каналами, направляющими поток кислорода к клапанам ДВС. На дизельных агрегатах, где имеется непосредственный впрыск, поток воздуха завихряется и попадает в цилиндр. В последнем уже происходит смешивание с топливом.

Для чего нужен ресивер

В инжекторных автомобилях, воздух, прежде чем попасть в камеру сгорания проходит длинный путь. Порядок его движения выглядит так:

3)Сопло с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ).

5)Узел дросселя с заслонкой.

Самым важным и дорогим в этом наборе является ДМРВ. Он определяет количество попавшего в двигатель воздушного состава. По его показаниям бортовой компьютер регулирует время открытия форсунок, согласно заложенной установке. Этим создаётся оптимальная топливовоздушная смесь. Узел дросселя открывает и закрывает поток воздуха для увеличения и уменьшения оборотов. А правильно установленный ресивер разделяет общий поток на рукава, посылая одинаковые струи в каждый из цилиндров.

Зачем меняют ресивер

В принципе, ресивер весьма долговечная деталь. Он не имеет трущихся частей, не сильно подвержен высоким температурам или ударам. Но всё-таки и его иногда меняют. По двум причинам.

• Повреждение.
• Повышение мощности мотора.

Повреждение всё же может произойти. Например, при аварии, от сильного сотрясения поломаются крепёжные ушки. Или во время снятия произойдёт ЧП. Хоть и редко, но такое случается. Может появиться трещина, если самоотпустится крепёж. В таком случае требуется установка нового узла.Ну и второй вариант, это тюнинг. Многие владельцы «Приоры» мечтают поднять мощность её мотора до «спортивных» высот. Для этого применяется тюнинг, или как говорят «зарядка» мотора. Входит туда много операций, и одна из них установка нового разделителя. Дело в том, что заводской делитель, рассчитан на строго определённые объёмы, записанные в программе компьютера. А для увеличения мощности, нужно повышать эти объёмы. Вот и устанавливают ресиверы на «Приору» несколько другой конфигурации.

Недостатки двигателя 21179

Первые двигатели 1,8 21179 сошли с конвейера в 2016 году. Уже на 3-год использования, известны недостатки «объёмного» мотора.

Главным недостатком по мнению владельцев исходя из отзывов является низкий ресурс мотора. Чем это обусловлено?

• Для снабжения фазовращателя моторным маслом, производители просверлили дополнительные каналы в блоке цилиндров, тем самым поставив под сомнение возможность растачивать блоки до небывалых ремонтных размеров. Для сравнения, автоспортсмены растачивают «приоро» блоки 21126 с 82 мм до 84 мм, гражданские моторы растачивают до 83 мм. Расточив блок двигателя до размеров 83 мм на цилиндр, становится высокой вероятность вскрытия масляного канала.
• Повышение нагрузки на шейку коленвала. Относительно 21126 или 21129 мотора, шейку коленвала уменьшили в диаметре. Из-за более высокого хода поршня, чем на 1,6 моторах,  мы получаем дополнительную нагрузку на коленвал.
• Вкладыши — ошибка расчета инженеров. существенно снижают ресурс ДВС.
• Более сложное обслуживание мотора. Чтобы поменять ремень ГРМ, необходим специнструмент, демонтаж клапанной крышки и т.д.

• Жор масла  — Шатунно-поршневая группа с завода может быть установлена не правильного размера. (Частая беда на АвтоВАЗе, сталкивался лично). Выход из такой ситуации — замена поршней по гарантии (производитель заверяет, что жор масла упадет по ходу обкатки мотора).
• Еще один нюанс — использование сплошных маслосъемных колец. Применение данных колец при нагрузках ведет к расходу масла. В прочем, как и любой 16кл вазовский мотор, из-за применения данных маслосъемных колец, на высоких оборотах идет жор масла.
• Стук гидрокомпенсаторов — масляное голодание, проверьте уровень масла
• Отсечка 6200 оборотов — немного не достаточно для комфортного объема, приходится переключаться в момент непосредственного опережения авто

Моторное масло

5W-30
5W-40
10W-40
15W40

Стандартные масла для ВАЗовских моторов. Период замены — не реже чем раз в 10 тыс.км. (совет на благо мотору). На вопрос, какое масло лучше заливать, ведутся бесконечные баталии, тесты и переписки на форумах. Люди оценивают нагар и прочие параметры, которые непонятны «далеким» автолюбителям

Автор придерживается своего мнения на этот счет: не важно какое масло, главное чтоб оно было оригинальным с завода, а не разлитым из бочки соседнего гаража. Поверьте, на практике найти оригинальное масло не так уж и просто

Сообщений с 1 по 25 из 109

1 Тема от zr 25.11.2010 11:03:18

• zr
• Уверенный пользователь
• Неактивен

• Откуда: СКФО
• Зарегистрирован: 20.04.2010
• Сообщений: 431
• User Karma: 9

Тема: Какой выбрать РЕСИВЕР .

Добрый день! Прошу совета, какой выбрать РЕСИВЕР и ДЗ на следующую конфигурацию: Приора низ, валы СТИ4, форсы 107, ГБЦ – запилена, полный выпуск 4-2-1 на 51 трубе, кпп 4,1 пара + 18 ряд + блокаВинт 4,5 кг. Ресивера: ресивер 16-кл TEAM-80 (Нуждин). ресивер 16-кл 128-й ресивер с дудками или без. ресивер 16-кл ОКБ Динамика. ресивер 16-кл SVR нового образца. Какой из перечисленных ресиверов выбрать, чтоб получить максимальную отдачу от выше перечисленной конфигурации?

Отредактировано zr (29.11.2010 16:38:07)

2 Ответ от Serg112 25.11.2010 11:52:31

• Serg112
• Ветеран
• Неактивен

• Откуда: Нижегородская обл., г.Саров
• Зарегистрирован: 03.04.2007
• Сообщений: 3,045
• User Karma:

Re: Какой выбрать РЕСИВЕР .

128-й без дудок или SVR.

• Rusik07
• Пользователь
• Неактивен

• Зарегистрирован: 29.07.2010
• Сообщений: 159

Re: Какой выбрать РЕСИВЕР .

4 Ответ от Vovan 25.11.2010 21:27:37

• Vovan
• Ветеран
• Неактивен

• Откуда: Саратов
• Зарегистрирован: 23.02.2007
• Сообщений: 1,032
• User Karma: 49

Re: Какой выбрать РЕСИВЕР .

5 Ответ от Serg112 25.11.2010 23:10:41

• Serg112
• Ветеран
• Неактивен

• Откуда: Нижегородская обл., г.Саров
• Зарегистрирован: 03.04.2007
• Сообщений: 3,045
• User Karma:

Re: Какой выбрать РЕСИВЕР .

Rusik07 & Vovan Други! У вас самих стоит SVR? Откуда такая уверенность??

6 Ответ от Vovan 26.11.2010 01:08:59

• Vovan
• Ветеран
• Неактивен

• Откуда: Саратов
• Зарегистрирован: 23.02.2007
• Сообщений: 1,032
• User Karma: 49

Re: Какой выбрать РЕСИВЕР .

проверял лично на одном моторе, до свр стоял брагин, после установки лучше низы и верх по другому чутка, легче как то. свр старого образца был.

Ресивер в компрессоре – назначение и изготовление

Компрессорный ресивер представляет собой определенной формы сосуд бак , изначально предназначенный для накапливания и хранения различных газообразных и жидких веществ, находящихся под давлением. Интересно, что при этом такой бак не является обязательным элементом компрессора и считается скорее дополнительным оборудованием. В данном материале рассмотрим, что такое ресивер для компрессора, какие он выполняет функции, как нужно подбирать емкость в зависимости от имеющегося оборудования, и как сделать такой сосуд самостоятельно. В настоящее время в быту и на производстве широко используются воздушные компрессоры, воздухосборник которых:. Основным требованием, предъявляемым к любому ресиверу, является его полное взаимосоответствие с компрессорным оборудованием по производительности и давлению. Любой ресивер по своей конструкции — это герметичный бак, емкость которого, как правило, не превышает: л — для мобильных компрессоров и л — для стационарных установок. Располагают такие баки на специальных рамах или снабжают их колесиками и опорными ножками.

Как установить ресивер на Ладу-Приору

Мощность любого двигателя внутреннего сгорания зависит от правильно установленного соотношения воздух/топливо. В инжекторных автомобилях бензин в камеры сгорания подаётся через форсунки, управляемые компьютером. А что же воздух? А он проходит через специальную систему, одной из важнейших деталей которой является ресивер. Что же это такое?

Для чего нужен ресивер

В инжекторных автомобилях, воздух, прежде чем попасть в камеру сгорания проходит длинный путь. Порядок его движения выглядит так:

3)Сопло с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ).

5)Узел дросселя с заслонкой.

Самым важным и дорогим в этом наборе является ДМРВ. Он определяет количество попавшего в двигатель воздушного состава. По его показаниям бортовой компьютер регулирует время открытия форсунок, согласно заложенной установке. Этим создаётся оптимальная топливовоздушная смесь. Узел дросселя открывает и закрывает поток воздуха для увеличения и уменьшения оборотов. А правильно установленный ресивер разделяет общий поток на рукава, посылая одинаковые струи в каждый из цилиндров.

Зачем меняют ресивер

В принципе, ресивер весьма долговечная деталь. Он не имеет трущихся частей, не сильно подвержен высоким температурам или ударам. Но всё-таки и его иногда меняют. По двум причинам.

• Повреждение.
• Повышение мощности мотора.

Как снять и установить ресивер

Работа эта вполне доступна и начинающему автолюбителю. Прочесть наставления, приготовить инструменты и вперёд за снятие и установку. А приготовить нужно такой набор:

• Вороток и удлинитель для головок.
• Головки № 13, 10.
• Отвертки.
• Плоскогубцы (на всякий случай).

И можно начинать работу. По устоявшейся традиции нормальных слесарей, первым делом отключить клемму аккумулятора. И только тогда начать разборку. Первым делом отключить все датчики и модули зажигания. И убрать жгуты проводов от них в стороны, чтобы не повредить. Отвернуть отвёрткой хомуты на резиновом переходнике, от ДМРВ к дросселю и снять переходной рукав с узла заслонки. Выкрутить две гайки на 13 фиксирующую узел дросселя с ресивером «Приоры».

Головкой на 10 отвернуть болты крепления модулей зажигания. Извлечь их. Отвернуть 2 гайки на 10 прижимающие ресивер «Приоры» к головке. Теперь переход к передней части. Начать нужно с патрубка для масленого щупа. Он прикручен болтом под саморез к ресиверу. После этого, чехол щупа вытащить вверх и убрать. Пришло время откручивать главные крепёжные болты устройства. Их 5. Точнее, это 2 гайки на 13 и 2 болта. Выкручивать их довольно сложно. Особенно если машина оборудована кондиционером. Придётся использовать кардан для головки. Но когда все они откручены, останется только подать на себя ресивер и извлечь его.

Установка ресивера

Тут ничего сложного. Просто при установке действовать строго в обратном порядке. Главное перед установкой проверить состояние уплотнительных колец из резины. Они установлены прямо в тело детали, вокруг выходных отверстий в головку. И на соединении для установки дроссельной заслонки.

Тюнинговый вариант

Здесь нужно быть очень внимательным. Перед тем как выбрать ресивер, например, для «спортивного» варианта, нужно обязательно посоветоваться со специалистом по поводу прошивки и остальных доработок мотора.

Полезное видео по установке «спортивного» ресивера на «Приору»

• Борцов а к 16 лет открутил эмблему мерседес

    

• Как открыть мицубиси каризма без ключа

    

• Мерседес glk руководство по ремонту

    

• Диагностика автомобиля пежо 206

    

• Правый дворник плохо прижимается дэу нексия

Как снять ресивер на Приоре

Инструменты, которые могут пригодиться: — головка на 10; — ключ на 13; — отвертка.

Для снятия впускного коллектора потребуется:

1. В связи с тем, что в следующих шагах инструкции будут происходить манипуляции с электропроводкой, необходимо снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.
2. Следующим шагом будет снятие пластикового экрана (крышки) с корпуса двигателя. Это делается для того, чтобы он не мешал вам при проведении работ.
3. После чего, необходимо снять питание с четырех катушек зажигания и демонтировать их. Для этого выдернете контактные фишки. Возьмите головку на 10 (либо ключ того же размера) и открутите по одному крепящему болту на каждой катушке. Просто вытягивайте катушки по направлению вверх, прилагая необходимые усилия. Теперь их можно извлечь. Сами свечи зажигания вынимать не требуется, они снятию не помешают. С другой стороны, целесообразно воспользоваться ситуацией и проверить их состояние (зазор и качество искры).
4. Нашей следующей задачей является демонтаж дроссельного узла. Без его снятия ресивер не извлечь. Чтобы снять дроссель и избежать вытекания лишнего тосола из патрубков системы охлаждения, нужно предварительно подготовиться (раскрутить крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью). Для снятия дросселя необходимо отсоединить все присоединенные к нему патрубки, в том числе отвечающие за подачу воздуха (гофру) и охлаждение. Для того чтобы снять сам узел, необходимо ключом или головкой на 13 раскрутить две гайки крепления. Теперь узел вместе с уплотнительной накладкой можно извлечь, а заодно осмотреть и при необходимости почистить.
5. На данном этапе, найдите и снимите шланг вентиляции картерных газов. Для этого ослабьте затянутый хомут при помощи плоской отвертки потяните его на себя.
6. Следующим шагом будет демонтаж конструкции щупа для проверки уровня масла. Он крепится на одном винте, который и следует открутить.
7. Теперь самое главное – снять ресивер приора 16 клапанов. Сделать это не так сложно как кажется. Первым делом нам понадобится открутить гайки с трех соединительных болтов на стыке блока и коллектора. Удобнее всего работать из ремонтной ямы либо используя подъемник, предварительно демонтировав защиту днища автомобиля. После чего, вам останется отвернуть две дополнительные гайки.
8. Самое время переместиться в подкапотное пространство и раскрутить два специальных крепежных болта которые находятся справа и слева корпуса ресивера.
9. После чего ресивер можно аккуратно снимать.
10. В зависимости от вида и комплектации узлов в вашем двигателе, может понадобиться раскрутить, повернуть или снять какой-либо узел, который препятствует извлечению ресивера (например, гидроусилитель руля или генератор).

Ресивер с изменяемой геометрией

Это относительно свежая разработка, которая в последнее время получает все больше сторонников. Сейчас есть несколько принципов реализации данной конструкции. Один из них предполагает наличие двух каналов, по которым может двигаться смесь либо кислород. Один канал короткий, другой – длинный. При определенном режиме работы, установленный клапан будет закрывать короткий путь.

Обратите внимание, что при замене впускного ресивера прокладка должна быть всегда новой. Если установить старую, нарушится герметичность. Есть вероятность подсоса воздуха и как следствие, нестабильная работа мотора, а также повышенный топливный аппетит

Есть вероятность подсоса воздуха и как следствие, нестабильная работа мотора, а также повышенный топливный аппетит.

Также рассмотрим второй принцип реализации изменяемой геометрии коллектора. Здесь клапан монтируется в приемную трубу. При достижении определенных условий, заслонка будет уменьшать внутренний объем камеры. Как правило, такая схема практикуется на ДВС с небольшим числом цилиндров. На более крупных моторах реализуются более сложные системы, позволяющие также отключать часть цилиндров с целью экономии топлива. Так, часть камеры, к которой присоединяются каналы половины цилиндров, перекрываются заслонкой.

Мотор 126 и 127: рабочий ресурс, отличия

Это моторы на Приоре обладали рабочим объемом 1,6 л (или 1596 см куб). Оптимальный для городских седанов, объем двигателя на Лада Приора дал хорошее сочетание «динамика-расход»: вместе с очень приличным разгоном расход топлива не превышает заоблачные числа. Оба мотора получили хорошие оценки, потому что машина в городе и на трассе вела себя отлично.

127 мотор — выглядит так

Фактически 126 двигатель Приора стал первым «шестнадцатиклапанником» для этой модели, а 127 – это доработанная версия, «разогнанная» конструкторами автоВАЗа. Помимо одного рабочего объема мотора они обладают другими идентичными характеристиками. Рядный тип расположения четырех цилиндров дает упрощенную конструкцию, доступную для ремонта собственными силами.

Система распределенного многоточечного впрыска участвует в создании хорошей, насыщенной топливо-воздушной смеси (обедненная смесь может привести к поломкам). Диаметр цилиндра – 82 мм, ход поршня составляет 75,6 мм, степень сжатия равна 11. «Движки» попали под стандарт Euro 4, питаются они бензином с октановым числом 95.

126 двигатель для Приоры получил следующие характеристики: 98 л.с. (72 Квт при 5600 оборотов в минуту), разгон до «сотки» за 11,5 сек (с МКПП), расход по городу 9,1 л — 100 км (МКПП), максимальный крутящий момент – 145 Нм.

127 мотор для Приоры был модернизирован до таких показателей: 106 л.с. (78 Квт при 5800 оборотов в минуту), разгон до «сотки» за 11,5 секунд (с МКПП), расход по городу 8,9 л на 100 км (с МКПП), максимальный крутящий момент – 148 Нм.

Разница может показаться не такой заметной, но это очень маленький, но сильный шаг в проектировании со стороны автоВАЗа (на этом закончилось изменение шестнадцатиклапанных«движков» с объемом 1,6 л). Для машины класса Лада Приора мощность двигателя была достаточной.

В том же блоке необходимо сказать про рабочую температуру. Абсолютно нормальной, рабочей температурой считается диапазон от 90 до 95 градусов по Цельсию. Дальше, когда автомобиль толкается в пробке, греется на солнце, или по иной причине, но все еще может работать – от 97 до 110 градусов. Мотор«тупит» местами, сильно изнашивается, но доехать до места назначения все-таки можно. Температура ниже 90 градусов – это прямой знак, указывающий на то, что машина еще не прогрелась, и лучше подождать на месте, пока стрелка не укажет на заветную отметку 80-90.

Вообще ресурс двигателя Лада Приора при нормальном стиле езды и бережном отношении составляет 200 000 км – после этой отметки наступает время, когда «движку» требуется капитальный ремонт. Про ремень ГРМ в рекомендательном характере автоВАЗ упомянул отдельно, сказав, что его нужно проверять каждые 100 000 км (многие автолюбители говорят о цифре 50 000 км).

Во всех двигателях Лада есть проблема, и она связана с клапанами, о чем и пойдет речь дальше.

Замена ресивера на Stinger в Ладе Приора

Наконец дошли руки до замены стандартного пластикового ресивера на ресивер от Stinger. Хотел не просто поставить ресивер, а сделать замеры, сравнить результаты.

0:289

Установка:

Снятие стандартного ресивера прошло достаточно гладко. Пришлось снимать генератор, но эту процедуру я делал в прошлый раз и уже установил нижний болт удобнее, задом на перед. 0:635

1:1140

2:1645 Конусные дудки

2:1676

3:2181

4:504

Примерка

4:524

Далее примерил новый ресивер, вставать на шпильки он не хотел, упирался в кронштейн генератора, пришлось поработать болгаркой.

4:760

5:1265

Ресивер от Stingera не комплектовался шпильками для крепления дросселя, но взять их со штатного ресивера не удалось, на нем оказалась только одна шпилька, а вторым оказался болт.

5:1587

6:2092

Пришлось изготовить шпильку из подходящего болта.

6:95

7:600

Врезал штуцеры ГБО в свободные места. На этот раз поближе к цилиндрам, как мне и советовали.

7:770

8:1275

Когда начал притягивать ресивер на место, обнаружил, что крайние болты оказались слишком длинные, они не притягивали края, их шайбы свободно вращались. Подложил под них дополнительные шайбы и гроверы. Когда уже начал ставить генератор, обнаружил, что он упирается в один из рогов ресивера. Снимать ресивер еще раз, не было никакого желания, оставил так, генератор сейчас закреплен только на нижний болт и притянут приводным ремнем.

8:2067

9:504

Следующая проблема, возникла с корпусом воздушного фильтра, со штатной гофрой он смещался слишком назад, где для него совсем не было места. Удалось впихнуть его вверх ногами и подключить через старую, обрезанную гофру от девятки.

9:927

10:1432

Масляный щуп мне так и не удалось запихнуть на свое место даже изогнув трубку. Временно заткнул дырку пробкой, а в дальнейшем собираюсь поставить туда короткий щуп от 8кл. Проверять уровень масла теперь будет очень неудобно.

10:1845

Сравнение результатов:

Сделал замеры Массового Расхода Воздуха и Циклового Наполнения на штатном ресивере и затем на Stingere. Я решил взять не отдельные, пиковые значения, а средние значения в диапазонах по 500 оборотов, думаю так будет точнее. Замеры производились в разные дни, погода была почти одинаковой, а вот положение корпуса воздушного фильтра и его воздухозаборника стало другим, думаю это внесет погрешности в измерения. 10:2634

11:504 Как видим, эффект от ресивера есть, но только в верхнем диапазоне, после 5000 оборотов. На средних же оборотах, получился провал. По ощущениям, я доволен, машина стала гораздо резвее на верхах, тяга стала более равномерной во всем диапазоне (нет подхвата в середине и провала в конце).

11:1019

Далее хочу сделать такой же замер по 52 дросселю, а то кто-то говорит, что ставить нужно обязательно, кто-то говорит, что толку от него нет. Сразу предупреждаю, чтобы не было вопросов по абсолютным цифровым значениям, нас интересуют лишь относительные результаты. А сравнивать цифры, измеренные на разных машинах, в разное время, разными ДМРВ — не корректно.

11:1672

https://www.drive2.ru/l/993320/

11:1707 следующая статья:

Переход на прошивку j7es Январь 7.2 Лада Приора

Первое ценное вложение в новую машину, было приобретение нормальных мозгов, Январь 7.2 Я могу прошивать их сам,

12:2536

Рейтинг 0.00 17832

Выводы

Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.

Так как снял заслонку для промывки, решил сразу заменить прокладки на ресивере, не известно когда до меня их меняли. Порядок снятия можно найти в интернете, но снимать его могу скать прям одно удовольствие(((. Сначала не мог нащупать гайки, так как не знал где они))) Потом не мог открутить так как все прикипело.

А потом не мог снять потому что патрубок сапуна не как не хотел сниматься, пока я его не расковырял отвёрткой. Он стал как камень. В общем кроме прокладок пришлось поменять и сапун и уплотнитель масляного щупа.

Прокладки стоят 65 руб. , сразу скажу покупайте силиконовые, резиновые очень плохо ставятся и их на долго не хватает.

Патрубок и хомуты и уплотнитель вышли где то на 300 руб.

Теперь самое интересное, когда я его снял, то чуть чуть офигел) резинки прогорели,В самом ресивере какие то отложения, в спуне вообще грязь какая то, которую не от ковырять отвёрткой. А в блоке какая то хрень, чернота, грязь, фу бля… как да такого можно было машину довести? Теперь мне делать! Вообщем смотрите фото!

Полный размерВот они прокладки, как буд то прижгли с одной стороны

Полный размерСапун который не как не хотел сниматься

Полный размерТакая кака в нутри сапуна

None Буду сегодня замерять кампресию, посмотрим что покажет!

Описание устройства двигателя, порядок ремонта силового агрегата автомобиля лада 2110, этапы сборки и разборки деталей головки цилиндров лада 2112, регулировка клапанов двигателя своими руками ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя Снимаем пластиковый щиток двигателя и отсоединяем высоковольтные провода от свечей (см. Замена свечей зажигания двигателей ВАЗ-2111, -2110). Отсоединяем от ресивера дроссельный узел (см. Снятие дроссельного узла) и трос привода дроссельной заслонки. Отсоединяем от ресивера шланг подвода разрежения к электропневмоклапану ваз 2110… …и шланг вакуумного усилителя тормозов ваз 2112.

Головкой “на 10” отворачиваем две гайки крепления ресивера ваз 2112 к опорам крышки головки цилиндров.

Крестообразной отверткой ослабляем хомуты крепления муфт, соединяющих ресивер с впускным коллектором.

Снимаем ресивер ваз 2111. Отворачиваем ключом “на 10” болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла лада 2112. Чтобы снять впускной коллектор, головкой “на 13” отворачиваем пять гаек его крепления к головке цилиндров ваз 2110.

Снимаем впускной коллектор ваз 2112… …и прокладку коллектора. Устанавливаем впускной коллектор ваз 2111 и ресивер в обратной последовательности.

None Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

1. Снимаем пластиковый щиток двигателя и отсоединяем высоковольтные провода от свечей (см. «Замена свечей зажигания»). Отсоединяем от ресивера дроссельный узел (см. «Снятие дроссельного узла») и трос привода дроссельной заслонки (см. «Снятие троса привода дроссельной заслонки»).
2. Отсоединяем от ресивера шланг подвода разрежения к электропневмоклапану и шланг вакуумного усилителя тормозов.
3. Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления ресивера к опорам крышки головки цилиндров.
4. Крестообразной отверткой ослабляем хомуты крепления муфт, соединяющих ресивер с впускным коллектором.
5. Снимаем ресивер.
6. Отворачиваем ключом «на 10» болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла.
7. Чтобы снять впускной коллектор, головкой «на 13» отворачиваем пять гаек его крепления к головке цилиндров.
8. Снимаем впускной коллектор и прокладку коллектора.

На этом ремонтные работы по снятию ресивера и впускного коллектора на двигателе Ваз 2112 завершены. Устанавливаем впускной коллектор и ресивер в обратной последовательности.

Источник

Похожие записи:

Новые правила техосмотра с 1 октября 2021 года для легковых автомобилей в россии: последние новости на сегодняшний день Новая лада гранта кросс универсал: фото цены характеристики Сроки замены водительских прав Главные правила буксировки прицепа, штрафы за несоблюдение Автомобиль daihatsu terios 2 Нужны ли права на мопед: какая категория нужна для управления скутером