Замена рулевого вала гранта с эур

Признаки износа крестовины

Зачастую, автомобилисты, не обращают внимания на малозначимые признаки того, что пора сделать ремонт, и ждут, пока проблема заявит о себе во всеуслышание и это чревато последствиями, особенно, если речь заходит о потере управляемости автомобиля.

Первые признаки износа крестовины проявляются в виде:

  • наличия ощутимого сопротивления рулевого колеса при вращении на скорости свыше 80 км/час;
  • запоздалого поворота колеса и потери чувствительности (задержка отклика колес и рулевого вала);
  • увеличенного угла свободного хода колес (в народе этот признак еще называют «Люфт руля»);
  • неравномерного вращения рулевого колеса, рулевое колесо двигается резкими рывками;
  • явного скрежета или стука, возникающего при вращении руля, особенно ощутимым и явным скрежет становится на неровной дороге.

Чаще всего автомобилисты обращаются в автосервис для замены механизма крестовины рулевого вала только при появлении последнего признака неисправности, а зря, ведь в случае возникновения экстренной ситуации рулевое управление не сможет адекватно отреагировать на усилия водителя, а иногда, и вовсе, возможен отказ рулевого управления, этот уже чревато очень крупными неприятностями.

Ремонт крестовины вала производиться каждые 50 – 100 тыс., лучше чаще, иначе придется его полностью заменить на новый.

Для замены потребуется приобретение крестовины – в среднем 150-300 руб., некоторые автосервисы утверждают, что для корректной работы рулевого управления, нужно полностью рулевой вал (4 – 7 тыс. руб.), однако на большинстве автомобилей достаточно поменять только крестовину.

Тест перед диагнозом: когда проявляется шум

Если назойливо шумит в процессе езды, узнайте, где и когда это происходит:

  • На маленькой или большой скорости.
  • На дорогах с хорошим покрытием или неровных участках, например, при проезде ям, различных кочек.
  • При развороте с вывернутым до упора рулевым колесом или около нулевой отметки.
  • В резком или плавном повороте.

На неподвижном автомобиле достаточно подергать «баранку», качая колеса из стороны в сторону. Если постукивания будут, ехать никуда не нужно. Берите напарника, чтобы было кому вращать главный орган управления влево-вправо, а вы прикладывайте руку на все сочленения в «рулевом». Что именно щупать – сейчас разберем.

Снятие рулевого механизма

Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:

  • торцевой ключ или головку с воротком на 13;
  • плоскую отвертку;
  • прочный нож;
  • специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
  • шестигранник на 6 с воротком.

Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.

Процедура самостоятельной замены крестовины рулевого вала

Замена проходит в несколько этапов:

  1. Приподнимаем автомобиль над землей при помощи подъемника или закатив в яму, но можно обойтись и поднятием передней части авто.
  2. Выставляем рулевое колесо под прямым углом и фиксируем, а также фиксируем руль, во время замены не желательны движение колес и руля.
  3. Для доступа к рулевому валу снимаем левое (правое) колесо. Идем в салон и выкручиваем крепежный болт, после легкого усилия рулевой вал должен сойти с рулевого колеса.
  4. Под автомобилем аккуратно снимает верхний и нижний кожух, проверьте количество грязи на крестовине и кардане рулевого вала, далеко не во всех автомобилях они защищены пыльником (покупка и установка такой резинки обойдется в 100-200 руб.).
  5. Находим и выкручиваем болт на крестовине, возможно, придется воспользоваться WD-шкой. После того как болт откручен рулевой вал должен легко сойти с рулевой рейки.
  6. Тянем вал вниз и вытаскиваем. Часто механизм крестовины ржавый и грязный, первым делом, необходимо будет отмыть его.
  7. Для развальцовывания понадобиться звездочка соответствующего диметра, фиксируем вал в тисках.
  8. При помощи головки (предположительно 8-ки) выбиваем крестовину вначале в одну сторону (снимаем стаканчик подшипника), и в другую сторону (также снимаем стаканчик).
  9. Затем берем новую крестовину и вставляем в таком же порядке – заводим вначале одну сторону, а затем другую, запрессовываем при помощи тисков (но не слишком туго, металл может помяться).
  10. Оба стаканчики выравниваем и завальцевываем зубилом и молотком.

Конечная процедура сборки не отличается от разбора – главное сохранить порядок. Итак, мы произвели замену крестовины рулевого вала, если все сделано верно – то управляемость будет лучше отзываться на Ваши усилия.

Давно нечего не писал, так как был занят стройкой и это время почти нечего не делал с машиной, только поменял тормозной цилиндрик задний и тросик ручника, а то он совсем закис и ручник пропал как не тяни.Карданчик уже давно гремел, а сейчас грохот стал совсем невыносимым да еще люфт руля стал как у Камаза. Менять решил на цельный от ТАЯ (Технология от А до Я)

и не потому что он супер пупер, а так как я не крутил родной все равно оставался люфт в соединении двух половинок родного.Выставил руль ровно, сделал метки на рейке и на руле,

разъединил две половинки родного, для этого раскрутил болт, который их держал и стучал молотком по ним, пока они не разъединились и снял их отдельно друг от друга.

Затем снял все пластик около рулевой вала с ЭУР,

далее ослабил крепления рулевой вала, снимать его не стал а только подал его вверх этого хвалило,

для того чтобы одеть новый на место, зажимные части вала немного развел по сторонам, для этого вставил зубило и пару раз ударил,

и без проблем поставил на место, а вот в крутить болтики оказалось проблемно, пришлось стягивать струбциной со стороны рулевой рейки и тогда болтик в крутился,

а с другой стороны подлезть струбциной не получилось, пришлось со стороны где была резьба рассверлить отверстие

и вставить болт с гайкой от старого карданчика (там они с гайками, а в новом резьба нарезана в теле карданчика и болты без гаек).

Все затянул и поставил на свои места и поехал.Что могу сказать по ощущениям это просто кайф, давно в этой части машины не было такой тишины, рулевое управление стало очень собранным, кочки не чувствуются вообще и рулиться стало намного легче и мягче, я очень доволен проделанной работой. Я не хочу сказать что родной совсем был плохой, но небольшой люфт в соединительной части был всегда, даже к отцу в калину залез проверить, у него тоже люфт, но при этом не гремит.

Почему может сломаться карданчик?

Самая распространенная причина — постоянная эксплуатацию автомобиля на неровных дорогах, езда по колдобинам и выбоинам. Во время такой тряски большая нагрузка приходится именно на эту подвижную деталь.

Второй причиной может быть протечка масла из-за протекающего сальника. Из-за масла задубевает уплотнительное кольцо https://podshipnik-mo.ru/koltsa-uplotnitelnyye, между сальником и штоком появляется щель. Либо же на соединении карданного вала нарушается зеркало, на штоке появляются различные шероховатости и заусенцы. В таком случае шлицы придется менять или зачищать шкуркой (но это временное средство борьбы).

Заметили, что при езде по неровной дороге (например, гравию) на руль сильно передается вибрация. Также возможно появление стука, но гремит не рулевая рейка. Возможно причина дребезга в люфте рулевого вала. Решить проблему предлагается при помощи простой доработки, которая использовалась еще на автомобилях ВАЗ 2108-15.

Стуки и дребезг появляются из-за зазоров в сопряженных деталях. Чтобы их исключить следует вставить резиновый кубик (размерами 22х22х22 мм) в карданное соединение промежуточного рулевого вала. Вырезают его из резинового отбойника задней подвески «классики».

Для установки резиновой детали в рулевой вал ничего снимать не требуется, просто залазим под панель и ищите соединение над педалью тормоза. Чтобы засунуть кубик в узкое пространство потребуется смазать его (например, WD-40) и воспользоваться хомутом или домкратом.

Для владельцев моделей Лада Гранта и Калину с ЭУР есть альтернатива этой доработке — установить карданный вал рулевого управления без стука (каталожные номера: 11186-3422092-00, 21230-3401085-00). Напомним, в некоторых случаях причинами стука устраняется при помощи подтягивания рулевой рейки или болта рулевого вала. А вы сталкивались с такой доработкой? Какой эффект вы ощутили после установки резинового кубика?

Снятие рулевой колонки с электроусилителем Lada Granta

1. Установите передние колеса в положение прямолинейного движения автомобиля.

2. Отсоедините клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

3. Снимите барабанное устройство спирального кабеля, как описано в этой статье.

4. Отсоедините колодки проводов выключателя зажигания и при необходимости демонтируйте выключатель с рулевой колонки, как описано здесь.

5. Снимите крышку монтажного блока предохранителей и реле с панели приборов, как описано в этой статье.

6. Головкой на 13 мм отверните гайку болта крепления промежуточного вала к валу-шестерне рулевого механизма.

7. Если болт проворачивается, удерживайте его ключом на 13 мм.

8. Достаньте болт.

9. Мощной плоской отверткой разожмите клеммное соединение карданного шарнира промежуточного вала.

10. Высокой головкой на 13 мм отверните две гайки заднего крепления и две гайки переднего крепления рулевой колонки.

11. Опустите рулевую колонку на пол.

12. Нажав на фиксатор колодки, отсоедините колодку жгута проводов черного цвета от колодки проводов электроусилителя.

13. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов серого цвета.

14. Выньте рулевую колонку с промежуточным валом из-под панели приборов.

Снятие блока управления электроусилителем рулевого управления

Примечание:

Блок управления электроусилителем можно снять, не демонтируя рулевую колонку. Для наглядности снятие блока управления показываем на демонтированной рулевой колонке.

1. Нажимая на фиксаторы колодок, отсоедините три колодки проводов от разъема блока управления.

2. Крестовой отверткой отверните два винта и поверните кронштейн с блоком управления вниз, так как он крепится еще на пластине.

3. Крестовой отверткой отверните три винта крепления блока к пластине и снимите его.

4. Установите блок управления электроусилителем в обратной последовательности.

Снятие промежуточного карданного вала

1. Для снятия промежуточного карданного вала поверните кронштейн с блоком управления. Маркером пометьте взаимное положение верхнего шарнира карданного вала относительно вала рулевого управления.

2. Накидным ключом на 13 мм отверните гайку стяжного болта шарнира.

3. Если болт проворачивается, удерживайте его ключом на 13 мм.

4. Выньте стяжной болт шарнира.

5. Отверткой разожмите клеммное соединение шарнира.

6. Снимите промежуточный вал.

7. Установите промежуточный карданный вал в обратной последовательности.

Примечание:

При соединении верхнего шарнира промежуточного карданного вала с валом рулевого управления необходимо совместить ранее сделанные метки.

8. Установите рулевую колонку в обратной последовательности. При этом нижний шарнир промежуточного вала монтируйте на вал-шестерню рулевого механизма так, чтобы стяжной болт шарнира располагался вертикально с правой стороны.

От чего стук в передней подвеске автомобиля при повороте руля в движении

Шасси и рулевой механизм плотно связаны и выполняют единую функцию. Одной команды рейки недостаточно для разворота колес в одну из сторон. Стойки, которые связаны наконечниками и тягами с реечным узлом, должны не только амортизировать, а и поворачиваться вокруг собственной оси. Это стало возможным с внедрением подвижных креплений.

Из-за чего стук

Когда стучит при повороте руля при движении, а на месте посторонних звуков не наблюдается, твердо можно утверждать о проблемах с подвеской. Ее конструкция включает достаточное количество соединений, в которых используются подшипники. Любая опора постепенно выходит из строя, о чем свидетельствует повышенный люфт.

  1. Опорный подшипник стойки.
  2. Шаровая опора.
  3. Ступичный подшипник.

Как определить постукивание

Вычислить стук в передней подвеске машины при повороте руля можно экспериментальным путем. Работы выполняются как на месте, так и в процессе движения – все зависит от расположения дефектного места:

  • Опорный подшипник проверяется путем покачивания кузова в стороны: рука, лежащая на обойме «опорника», не должна ощущать люфтов. Второй способ диагностики: взяться за пружину переднего колеса и попросить помощника покачать руль в стороны – никаких постукиваний быть не должно.
  • В выработанной «шаровой» будет слышен металлический цокот при отгибании монтировкой.
  • Опора ступицы издает глухой стук при повороте «баранки» на незначительные углы на скорости 50-60 км/ч.

Для сведения

Нередко постукивания возникают из-за изношенных сайлентблоков. Встречаются случаи, когда возникновение металлического звука связано с ослаблением гайки крепления ШРУСов к ступицам. Сам же шарнир стучать не может – он в состоянии издавать только стук. Закрученное с маленьким моментом колесо также нарушает акустический комфорт.

Неопытные владельцы могут спутать симптомы неисправности «рулевой» с вибрациями руля при торможении автомашины. Однако там природа происхождения неполадки вовсе иная. Сильные толчки в «баранке» могут вызывать некачественные шины или дисбаланс в колесе.

Устройство

Как известно, карданчик или промежуточный вал рулевой, как его еще называют, состоит из двух частей. Это составляющие, которые соединены друг с другом специальным карданным шарниром.

Конструкция промежуточного вала ваз

Карданчик рулевого бывает соединен с приводной шестерней при помощи специального крепления, обозначенного цифрой 9, но это с нижней стороны. А вот с верхней стороны карданчик вращается в трубе кронштейна на шариковых подшипниках (их бывает два). Что касается основных креплений вала, то они подсоединяются к приварному кронштейну в четырех местах. Передняя часть карданчика крепится через две пластины специальными срезными головками. А задняя часть карданчика соединяется при помощи приварных болтов гайками, имеющими пружинные шайбы или не редко самоконтрящиеся гайки, но уже без шайб.

Замена рулевых карданчиков на ваз 2110 верхнего и нижнего

Для разбора рейки нужно проделать следующее:

  • снимается гофра защитного типа;
  • откручивается гайка, которая находится посередине;
  • рейка разбирается на две части.

FakeHeader

Comments 21

в чем может быть причина! думаю что ШЛЕЙФ.с начало загорелась подушка потом пропал сигнал, вот интересно при установке шлейфа колеса в какую сторону должны смотреть ровно или повернуты чтоб не оборвать шлейф?

Вот этого не знаю, у меня блок навернулся

подскажите какое сопротивление поставить так сказать обманку на подушки, искал на форумах там 2.2 КОм предлагают, но не указывают какой мощности, пробовал не получилось, заранее спасибо.

Не в курсе, мне оф дилер блок управления поменял проблема ушла.

такая же проблема, заказывали по интернету новый блок, в место подушки подобрали сопротивление, гасла на 3 месяца гуд, потом опять загорелась, открывал блок горелок нет и датчиков удара в нём тоже нет, ЛАЖА АВТО ВАЗА одним словом, трудность в замене, в обслуживание, зато прикручен как пропеллер самолёта, да и пацаны жалуются наё…ка, автомата в комплектаций нету, что и как сделать подскажите? — подушку ставить в руль не хочу . как самому прошить или отключить её?

Мне предлогали давайте блок отключим и все не будет гореть — это у оф дилера, они диб1лы не могли понять почему она горит, сигнал есть все ок . Потом после жалобы на автоваз заменили блок управления п.б все нормально стало.

тоже была проблема. поменяли через 2 недели. дело было в июле.

ах да!))похоже и ты под это попадаешь!)позвони своему дилеру и уточни.(раз ты её купил в августе)…

Я знаю что попадаю… У них нет диагноста для гранты, сказали придет после нового года обновление позвоним посмотрим, ошибок нет, блок меняли не помогло, не знают в чем причина.

КСТАТИ НА ДНЯХ В ИНЕТЕ БЫЛА ИНФА, ЧТО ВАЗ БУДЕТ ОТЗЫВАТЬ ГРАНТЫ НА ПЕРЕПРОШИВКУ МОЗГОВ СВЯЗАННОЙ С ПРИЧИНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ БЛОКА ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ!И Я ПО СРОКАМ ПРОИЗВОДСТА МОЕГО АВТО ПОПАДАЮ ПОД ЭТО!ПИСЕЦ!

А какие будут отзывать? май 2012))))

у меня такая же выскочила ошибка на пробеге 150 км!позвонил дилеру, тот кричит, приезжайте .проверим…короче…прибыл.подключили к компу…пишет он ОШИБКА!ГАРАНТИЙШИК СНЯЛ БАРДОЧЁК.что то там повозился…ошибку стёр…и я спросил его, в чём была проблема?он мне.Я РАЗЕДЕНИЛ И СОЕДЕНИЛ РАЗЬЁМ ПОДУШЕК…ТИПО НА ЗАВОДЕ ПЛОХО ИХ ПОДКЛЮЧИЛИ…ВОЗМОЖНО…)) .после этого проблем не возникало!пробег щас почти 2тыс.км !так что сгоняй к дилеру и пускай они сделают такую же процедуру…авось поможет!)))

Инструмент:

  • Насадка на вороток 10 мм
  • Вороток под торцевую насадку
  • Динамометрический ключ

Детали и расходники:

Блок управления подушками безопасности (БУСНПБ)

1. Установите автомобиль на рабочее место, затормозите стояночным тормозом. Выключите зажигание.

2. Отсоедините клемму провода «минус» от аккумуляторной батареи.

Предупреждение:

В схеме БУСНПБ имеется аварийный запас электроэнергии. С целью разряда конденсаторов после выключения зажигания необходимо выждать не менее 10 секунд перед выполнением работ.

Снятие блока управления СНПБ

3. Снимите центральную консоль облицовки пола, как описано здесь.

4. Отсоедините колодку (1) от блока (2) управления СНПБ.

Как подтянуть рулевую рейку на Лада Гранта

Итак, есть два пути, по которым можно пойти:

  1. Самый простой и быстрый — подтянуть рейку при помощи спец.ключа, просунув его в отверстие где проходит рулевая тяга с левой стороны кузова Гранты.
  2. Второй способ более длительный — он подходит в том случае, если рука не пролазит в отверстие кузова со стороны колеса. В таком случае придется снять аккумулятор, и его площадку,чтобы добраться до регулировочной гайки.

Итак, с первым способом все понятно, что касается второго, рассмотрим его более подробно. Первым делом откручиваем и снимаем клеммы от АКБ автомобиля.

После чего снимаем аккумулятор, и приступаем к демонтажу его площадки.

Теперь , когда площадка снята, с внутренней стороны корпуса рулевой рейки необходимо добраться до регулировочной гайки.

Рейка подтягивается по часовой стрелке, гл учитывайте тот факт, что она находится в перевернутом состоянии, поэтому ход будет как бы против часовой стрелки.

Обратите внимание, что для регулировки рейки на Гранте необходимо купить специальный ключ, который предназначен для рейки ВАЗ 2110. Цена его составляет не более 150 рублей, и иногда они продаются комбинированные: с одной стороны для рейки — с другой для роликов ГРМ

Лада Гранта изначально создавалась как недорогой автомобиль. Собственно, поэтому она и стала одной из самых популярных машиной на дорогах. Производитель постарался внести в конструкцию как проверенные, так и новые элементы. Но у них есть свои недостатки. Рулевая рейка Лады Гранта в процессе эксплуатации может преподнести разные сюрпризы. Владельцу отечественного автомобиля полезно разбираться в устройстве многих узлов.

Имеем стук при качании рулем на месте

Самое уязвимое соединение – шаровые шарниры в наконечниках тяг. Их осматривать вне очереди. Остальные сопряжения тестируются по порядку:

  • Электроусилитель – кронштейн крепления (ослаблены прижимные болты).
  • Система аварийного складывания (на старых машинах).
  • Карданчик между рейкой и колонкой.
  • Рейка.
  • Тяги – реечный механизм.


Некоторые узлы можно проверить альтернативными способами:

  • Наконечники тяг. Поддомкратьте колесо, возьмитесь за него в позиции 3 и 9 часов и покачайте из стороны в сторону. Люфтов и звуков быть не должно. Диагностируйте обе стороны поочередно.
  • Система, срабатывающая при ДТП. Прижмите руль вниз и подергайте его вправо-влево. Если шум прекратился, причина найдена.
  • Карданчик. О небольшой выработке в игольчатом подшипнике говорит стук при повороте руля в движении, на прямом участке – тишина.
  • Рейка. Если при езде постукивает только на прямой, а при разворотах и поворотах нет – изношено среднее положение передачи. Под замену.

Конструкция крестовины

Механизм крестовины рулевого вала выполняет транспортно-направляющую функцию и создана для передачи момента вращения колеса на шестеренку реечного узла. Передачу вращающего момента осуществляет карданчик рулевого вала, к которому и крепиться крестовина. Во многих моделях современных автомобилей крестовина выполняет одну и ту же функцию и обладает похожей формой. Сама крестовина состоит из четырех одинаковых выступов, каждый из которых снабжен подшипниками игольчатого типа. Все элементы крестовины изготавливаются из высокопрочной стали и должны выдерживать высокие нагрузки.

Тест перед диагнозом: когда проявляется шум

Если назойливо шумит в процессе езды, узнайте, где и когда это происходит:

  • На маленькой или большой скорости.
  • На дорогах с хорошим покрытием или неровных участках, например, при проезде ям, различных кочек.
  • При развороте с вывернутым до упора рулевым колесом или около нулевой отметки.
  • В резком или плавном повороте.

На неподвижном автомобиле достаточно подергать «баранку», качая колеса из стороны в сторону. Если постукивания будут, ехать никуда не нужно. Берите напарника, чтобы было кому вращать главный орган управления влево-вправо, а вы прикладывайте руку на все сочленения в «рулевом». Что именно щупать – сейчас разберем.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Анализ типичных жалоб

Изложенный вначале совет, уяснить, когда проявляется постукивание, несколько упрощает поиск причины. Но эта рекомендация дает эффект только при комплексной диагностике. Например, одного факта бряканья на ямах недостаточно, необходимо послушать, что делается при повороте колес и нет ли звуков на месте.

Если тест проведен, пройдитесь по распространенным жалобам.

  • Шум появляется только при выкручивании руля. Если в баранку ничего не передается, то детальнее смотрите «шаровую». Возможно она неплотно притянута к поворотному кулаку или рычагу. Например, болты часто забывают затянуть на «сход-развале».
  • Стук отдает в рулевое колесо. Это либо рейка, либо карданчик на валу. Если это происходит только на «стиральной доске» и прочих неровностях, осматривайте телескопическое соединение вала управления. Уделите взгляд и реечному механизму – гайки, крепящие его к подрамнику или кузову, бывают ослабшими.
  • Бряканье только на прямой, в поворотах тихо. Рейка, карданчик, шаровые опоры.

Нестандартные случаи

Стучать могут вовсе не детали подвески или «рулевого». Толчки и клевки кузова приводят к перемещению агрегатов. Если они «сидят» свободно и имеет место контакт «металл-металл», звяканья не избежать.

  1. Одиночный глухой стук при трогании с места. Смотрите резинометаллические опоры двигателя или коробки, карданный вал трансмиссии. Например, при старте мотор может наклониться и ударится о лонжерон.
  2. Бряканье на мелких неровностях и в поворотах. Послушайте, нет ли стука в руль при торможении, есть – изношены направляюшие тормозного суппорта.
  3. Непостоянный звук соударения, чаще слышимый в поворотах на малой скорости. Неисправность в дифференциале переднеприводного автомобиля.

Чаще подтягивайте ключевые болты и гайки, заправляйтесь только на заправках с качественным бензином и запомните: потрепанный ШРУС не стучит, а хрустит и делает это при вывернутых колесах.