Спу ниссан альмера классик

Оглавление

Нужна ли замена
Устанавливаем стабилизатор поперечной устойчивости на Альмера Классик
- Монтаж СПУ
Как менять стойки
Кузов и салон
Типичные проблемы и неисправности
Заключение
Трансмиссия
Устройство СПУ Ниссан Альмера
В каких случаях нужно менять стойку?
- Стойка стабилизатора передняя нисан кашкай
  - Замена стоек нисан альмера классик
Функция механизма
Рекомендации по диагностике и выбору элементов СПУ

Нужна ли замена

Определить, надо ли подвеску менять, можно без чьей-либо помощи. Появление на стойке потеков масла означает, что стойка выходит из строя. Также неисправность можно определить во время движения машины. Если колесо при езде по неровной дороге не может сразу остановить колебания, это значит, что стойку нужно заменить.

Есть еще один способ определить, нужна ли замена стоек. Он очень простой: нужно раскачать авто вертикально. Наблюдайте, как машина будет себя вести. Не сразу остановилась, колебания по инерции продолжились, значит, какая-то стойка неисправна. Узнать, какая именно, просто, если повторить данные действия с каждой стороны.

Устанавливаем стабилизатор поперечной устойчивости на Альмера Классик

Для начала закажите установочный комплект.

Стабилизатор поперечной устойчивости — 54611-BM400 (стальной стержень круглого сечения)

На концах штанги имеются отверстия для крепления комплектующих стабилизатора.

Стабилизатор 2 штуки — 54618-4M400. Состоит: втулки резиновые —56112-BM410 по 2 штуки, шарнир с пыльником, крепежные гайки и шайбы.

Кронштейны (металлические накладки) крепления штанги —54614-4M400.

Втулка разрезная — 54613-4M420, надевается на штангу, сверху ставится кронштейн, крепится к подрамнику в двух местах.

Монтаж СПУ

Лучше это делать на подъемнике, раме или эстакаде при снятых колесах. Понадобится гаражный инструмент: головки, трещотка, ключи, домкрат, проникающая смазка WD−40, силиконовая смазка.

Снимаем защиту двигателя.

Устанавливаем домкрат между выхлопной трубой и лыжей, подпираем двигатель, откручиваем крепления лыжи, демонтируем ее.

Отсоединяем рулевые наконечники с обеих сторон, применяя съемник.

Делаем ревизию установочных отверстий, очищаем, прогоняем крепежные болты, возможно, понадобится метчик на 8мм с шагом 1,25мм.

Протаскиваем штангу, на ней стоят метки для правильного монтажа, чтобы загнутые концы штанги направлялись вперед, а метки находились сверху. Надеваем резиновые втулки, смазываем, сверху ставим накладки, крепим узел, но не до конца.

Прикручиваем на концы стержня стабилизаторы.

Крепим стабилизаторы к рычагу подвески. Окончательно протягиваем болты крепления

Внимание! Резиновые втулки на накладках дают возможность стержню проворачиваться!

Далее выполняем сборку в обратном порядке.

Как менять стойки

Стабилизатор – очень важный элемент машины. От него зависит управляемость авто на дороге. Если пришла пора менять его, сделайте это как можно скорее. Задний и передний элемент заменить не так уж сложно.

Что нам понадобится для его замены на Ниссан Альмера Классик:

Балонник, чтобы открутить колесо.
Ключи с размерами 17 и 12.
Домкрат.

Порядок замены стоек:

Используя домкрат, приподнять машину. Снять колесо.
Найти гайки сверху и снизу. Выкрутить их ключом на 17.
Достать старую стойку стабилизатора.
Установить новую стойку.

Ее необходимо, надо ставить под углом 90 градусов по отношению к самому стабилизатору. Сделать это можно, благодаря закручиванию гайки, которая находится на середине стойки.

Если заметили, что палец стойки стабилизатора стал поворачиваться с гайкой, когда откручиваете либо закручиваете верхнюю гайку, его нужно будет удерживать каким-либо инструментом. Подойдет разводной ключ или что-то подходящее, исходя из размера гайки.

После замены автомобиль станет намного меньше валиться на бок, будет лучше реагировать на повороты руля при перестроениях.

Кузов и салон

Качество лакокрасочного покрытия кузова удовлетворительное, металл коррозии не подвержен. Проблемы возникают с молдингами и дверными ручками, краска с которых нередко слазит во время мойки на автомобилях старше 3 – 4-х лет.

Причиной стуков в салоне в правой части передней панели при проезде неровностей нередко является правая петля капота. Сверчки могут поселиться в передних стойках и центральной панели. Иногда звучат тяги управления замками и проложенные кабели стеклоподъемников.

Типичные проблемы и неисправности

Электрика часто преподносит проблемы, устранить которые удается элементарным приемом — сбросом минусовой клеммы с аккумулятора на 10 – 15 минут. Сезонная пора «глюков» — зима и периоды с резкими перепадами температур. Иногда причина неправильной работы или отказа электрических систем кроется в модуле Realy Module, для излечения которого необходимо прочистить контакты, перепаять и залить герметиком. Сам модуль «глючит» из-за образования конденсата и окисления контактов. Стоит отметить, что в основном проблемы с электрикой возникают на Альмера Классик, выпущенных до 2008 года.

Отказать может и обогрев зоны стоянки дворников, в некоторых случаях последствия оказались неутешительными – нити раскалились до «красна», а от перегрева лопнуло лобовое стекло. Таких случаев немного, но с десяток другой наберется.

Если стеклоочистители стали подвисать в режиме «омывателя» или на первом режиме, а так же не возвращаются назад в область парковки, то, скорей всего, закисла кинематика, или пропал контакт на моторе. Официальные сервисы в последнем случае меняют электромотор целиком, хотя достаточно всего лишь подогнуть контакты на моторчике.

Если после приобретения автомобиля оказалось, что спидометр не работает, то возможно пробег скручен. При некорректном вмешательстве в приборку может произойти срабатывание защиты с отключением указателя скорости и одометра. Есть особенность, которую следует учитывать при замене приборки — раскладка контактов на автомобилях с АКПП и МКПП не совпадает — «распиновку» придется менять.

При пробеге более 40 – 60 тыс. км многие владельцы столкнулись с причудами иммобилайзера. После включения зажигания загоралась сигнальная лампа «иммобилайзера», и мотор не заводился. В большинстве случаев проблема исчезала после скидывания клеммы АКБ. Иногда причиной являлись предохранители системы Super Sleep или самопроизвольное выскакивание блока из гнезда.

Nissan Almera Classic с механической коробкой передач в городе довольствуется 10 – 11 л бензина и 6 – 7 литрами на шоссе. С «автоматом» расход в городе вырастает до 13 – 15 литров, а на трассе – до 7 – 8 литров.

Заключение

Стоит отметить, что чаще проблемы возникают на машинах, собранных до 2008 года. В 2008 году автопроизводитель провел работу по устранению многих недостатков, лишь малую часть которых так и не удалось изжить.

Трансмиссия

На Альмера Классик устанавливались два типа коробок: 5-ступенчатая механика и 4-скоростной автомат.

Нередко в новых автомобилях владельцы обнаруживали недостаточное количество масла, залитого в механическую коробку передач — всего 1,5 л вместо положенных 3-х литров. Длительная работа в условиях масляного голодания существенно сокращала жизненный цикл коробки.

Через 60 – 100 тыс. км может появиться шум в МКПП из-за подшипника вторичного вала. Поставщик проблемных подшипников — китайский производитель KOYO. Нечеткие включения передач могут появиться после 90 – 140 тыс. км. Иногда устранить проблему удается прокачкой сцепления. Сцепление ходит не менее 140 – 180 тыс. км. Замена потребует 8 — 10 тыс. рублей.

На автомобилях до 2008 года выпуска встречаются случаи течи главного цилиндра сцепления из-за срыва пластикового штуцера. Чаще такое происходит зимой. Что бы избежать этого, необходимо с помощью хомута обжать пластиковый штуцер.

На «механике» не всегда удается легко включить заднюю передачу. Эта особенность вызвана отсутствием синхронизатора, в результате водитель слышит «хруст». Страшного здесь ничего нет, необходимо сделать паузу и повторить попытку, либо попытаться включить заднюю через третью передачу.

Ресурс автоматической коробки передач до первого ремонта не менее 150 – 200 тыс. км. Владельцы часто жалуются на «пинки» или толчки, возникающие при переключениях с 1-ой на 2-ую на еще непрогретой коробке при пробеге более 60 – 100 тыс. км. Кроме того, после 120 – 160 тыс. км порой наблюдается «пробуксовка» при переключении со 2-ой на 3-ю передачу.

Наружный ШРУС ходит не менее 80 – 120 тыс. км, внутренний — 160 – 200 тыс. км.

Устройство СПУ Ниссан Альмера

Цена на штатный комплект СПУ для Альмеры или его аналог не превышает 5000 рублей, а всю работу можно проделать, не прибегая к услугам специалистов.

Контровые гайки (4 шт.)
Шайбы фиксирующие (8 шт.)
Верхняя и нижняя втулки к тяге стабилизатора.
Две стойки стабилизатора (тяги СПУ).
Штанга стабилизатора.
Амортизационная втулка стабилизатора.
Крепёжные болты (4 шт.)
Два кронштейна для крепления втулки стабилизатора.

Сам стабилизатор в виде дугообразной штанги устанавливается концами вверх, опираясь на рычаги, поэтому во время установки не потребуется снимать рулевые наконечники. Такой простой механизм может прослужить свыше 250 тысяч км пробега, единственный элемент, который может выйти из строя – это стойка стабилизатора, несущая на себе основную часть распределяемой нагрузки.

В каких случаях нужно менять стойку?

При самостоятельном осмотре подвески вы сможете определить, менять стойку или нет. Если на стойке обнаружены масляные потеки, то значит, она приходит в негодность. Также можно диагностировать проблемы со стойкой стабилизатора во время движения машины. Если колесо при движении на неровной дороге не сразу останавливает колебания, то стойку необходимо менять.

Самым простым способом определить, что с амортизационной стойкой не все в порядке – раскачать машину в вертикальной плоскости. Если она не сразу останавливается, а по инерции продолжает совершать колебания, то одна из стоек пришла в негодность. Определить, какая именно можно, если совершить повторно все действия с двух сторон.

Стойка стабилизатора передняя нисан кашкай

Замена стойки стабилизатора проходит в несколько этапов:

Для начала мы домкратим машину и снимаем колесо.
Далее нужно открутить гайки на стойках стабилизатора снаружи ключом на 18, а внутри – ключом на 21.
Для того чтобы гайки лучше откручивались, их можно пшикнуть особым спреем.
Если не удается просунуть гайку стабилизатора в верхнее отверстие, то можно немного опустить машину, тогда поперечный стабилизатора расслабится.
Если гайки прикипели, то опять же пшикаем их спреем WD. Откручиваем стабилизатор и домкратим машину на максимальную высоту для того, чтобы сам стабилизатор немного разгрузился.
Меняем стабилизатор, причем закручивать новый лучше с нижней гайки. При закручивании верхней гайки может возникнуть необходимость немного опустить стабилизатора.
Собираем вес в обратном порядке и довольствуемся тихим и плавным движением машины по дороге.

Замена стоек нисан альмера классик

Технология замены передних стоек на нисан альмера классик мало чем отличается от замены передних стоек на любом другом авто. Итак, чтобы заменить стойку, необходимо:

Снять колесо, предварительно поддомкратив машину.
Затем нужно открутить два болта, которые крепят стойку к поворотному кулаку. Если болты сами не буду вылетать, то их нужно выбить молотком.
Далее нужно надеть стяжку и стянуть пружину на стойке.
После того как стянули пружину, нужно открутить три болта на верхней чашке под капотом.
После этих манипуляций нужно вытянуть стойку в сборе.
Устанавливаете вторую стяжку пружины.
Удерживаем верхний шток, а под ним раскручиваете гайку.
Достаем старую стойку и меняем ее.
Собираем все детали в обратном порядке.

После замены стоек исчезнет стук в подвеске, и управлять машиной будет намного проще.

Функция механизма

Название конструкции говорит само за себя: она нужна для стабилизации авто на дороге. Для создания полного представления об этом устройстве следует описать, как оно работает.

При повороте машины начинают работать законы физики: корпус пытается сместиться в противоположную сторону от оси поворота, проще говоря, старается выскочить с его траектории. Внешние колеса стараются выскользнуть во внешнюю часть поворота, противоположные колеса немного поднимаются, и уменьшается сцепление с покрытием. Внешнее колесо и его часть подвески продавливаются. Сам же стабилизатор, как торсион, проворачивается и прикладывает усилие через штангу, которая называется тяга стабилизатора. Другой конец имеет выгнутую часть стабилизатора, которая проворачивается вниз. Это делается для прижатия колес, которые поднимаются над дорогой.