Объем тормозной жидкости гранта

Замена троса ручного тормоза Лада Гранта

Замена тросов ручного тормоза производится в случае невозможности регулировки задних тормозных колодок. Как правило, основной неисправностью троса ручного тормоза является его заклинивание в оплетке. В итоге трос остается неподвижны, регулировку положения задних колодок с его помощью произвести не удается. Также стоит сказать о том, что конструкция ручного тормоза полностью аналогична конструкциям применяемым на предыдущих моделях ВАЗ (начиная с 2108) Устанавливайте трос с помощником: тяга рычага короткая, поэтому, чтобы установить уравнитель, необходимо сильно натягивать трос.

3 Как сменить ТЖ – соблюдаем очередность колес

Прежде всего, отметим, что замену жидкости в современных автомобилях с АБС лучше доверить специалистам из сервисного центра, так как эта процедура достаточно сложная, требующая определенных навыков и оборудования. В то же время малейшие ошибки могут привести к печальным последствиям. Если же автомобиль не имеет АБС, вам не составит особого труда выполнить работу своими руками. Единственное, необходимо узнать, как расположены магистрали. Существует два варианта их расположения:

• параллельное расположение – слив ТЖ и прокачку начинаем с правого заднего колеса, затем прокачиваем левое заднее колесо. В такой же последовательности процедура выполняется с передними колесами – вначале правое, потом левое;
• диагональное – вначале прокачиваем заднее правое колесо, затем переходим на переднее левое, далее работаем с задним левым и, соответственно, передним правым колесом.

Узнать, как расположены контуры на вашем автомобиле, вы можете из технической сопроводительной литературы. Затем необходимо подготовить некоторые инструменты и материалы:

• ключ для штуцера, как правило, на 10;
• тонкую трубку от капельницы;
• небольшую емкость, к примеру, обрезанную пластиковую бутылку;
• ТЖ около полутора литров.

Чтобы произвести замену, желательно загнать авто на эстакаду и снять сразу все колеса. Если такой возможности у вас нет, поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колеса поочередно, т.е. сняли, прокачали, установили на место. Вне зависимости от типа системы, работу начинаем с заднего правого колеса. Снимает со штуцера защитный колпачок и вместо него натягиваем прозрачную трубку от капельницы. С бачка обязательно снимаем крышку. Затем пять раз резко надавливаем на педаль тормоза с интервалом в секунду, чтобы поднять давление в системе.

После пятого качка приоткручиваем штуцер накидным ключом и сливаем жидкость по трубке. Как только ТЖ перестанет стекать, закручиваем штуцер и снова поднимаем давление в системе, нажимая на педаль тормоза. Затем приоткручиваем штуцер и опять сливаем ТЖ. Повторяем операцию до тех пор, пока из трубочки не начнет стекать новая жидкость без пузырьков воздуха.  Так как отсутствие воздуха можно определить только визуально, внимательно наблюдаем за стекающей ТЖ. Затем «сажаем» штуцер на герметик. В процессе прокачки обязательно следим за уровнем ТЖ в бачке и доливаем по мере необходимости. Уровень всегда должен быть выше минимума.

Затем, переходим ко второму колесу – левому заднему или левому переднему, в зависимости от типа расположения магистрали. После этого точно так же проводится работа со вторым контуром. В итоге у нас произошла полная замена, теперь осталось последний раз проверить уровень ТЖ и при необходимости долить ее. Напоследок отметим, что прокачка тормозов по описанной схеме выполняется не только при замене жидкости, но и в случае замены каких-либо элементов тормозной системы, связанных с магистралью. Задача операции состоит в том, чтобы просто выпустить пузырьки воздуха.

По завершению работы убедитесь, что педаль тормоза тугая и срабатывает сразу. Затем нужно проверить, как срабатывают тормоза. Для этого на ровном свободном участке дороги с твердым покрытием разгоняем автомобиль до 60 км/ч и резко тормозим. Если на дороге остались следы от всех четырех колес, значит работу выполнили правильно, и тормозная система работает исправно. Если же след от какого-либо колеса отсутствует, значит вы не до конца выпустили воздух. В таком случае снимаем несработавшее колесо и прокачиваем систему по описанной схеме.

Вот, пожалуй, и все наиболее важные нюансы, связанные с заменой тормозной жидкости. Надеемся, что после нашего полного инструктажа вы легко справитесь с этой задачей! Желаем успехов!

Как правильно заливать тормозную жидкость

Замена тормозного реагента на Ладе Гранта должна производиться после каждых пройденных 45 тысяч километров пробега или через 2-3 года использования. Следует сказать, что замену можно произвести и своими руками.

Нужно сразу сказать, что замена реагента производится на Гранте, который изначально устанавливается на эстакаду. Сначала нужно отвернуть пробку от горловины бачка для залива жидкости. Потом производят откачку отработавшей рабочей жидкости. Это лучше сделать при помощи шприца или резиновой груши. Только после этого неиспользованная ранее тормозная жидкость заливается в емкость.

Во время процесса залива тормозной жидкости нужно быть максимально внимательным и соблюдать особую осторожность. Если жидкость попадет на окрашенные поверхности, ее нужно будет быстро убрать, так как она может повредить лакокрасочное покрытие

Потом производится прокачка гидропривода, по которому происходит поступление тормозной жидкости.

Прокачка совершается до того момента, пока из штуцеров на всех прокачиваемых рабочих цилиндров будет выходить более светлая, чем использованная жидкость. Прокачка осуществляется при выключенном двигателе, сначала на одном контуре, а потом на другом.

Существует следующий порядок проведения замены:

1. Первым прокачивается система обеспечения тормозов, расположенная справа на заднем колесе.
2. Затем происходит очищение от отработанного реагента механизма левого переднего колеса.
3. Далее наступает очередь системы левого заднего колеса.
4. Заканчивается прокачка механизмом правого переднего колеса.

Прежде чем начать процесс очищения системы от старой тормозной жидкости, нужно проверить объем жидкости для осуществления тормозов, которая находится в бачке гидропривода тормозов. Если уровень жидкости недостаточный, то ее нужно долить. При прокачке тормозов понадобится еще один человек.

Сначала следует освободить от мусора и загрязнений штуцер правого заднего колеса. Для очищения сначала откручивают находящийся на штуцере колпачок. Потом он оснащается шлангом, а другой конец опускается в емкость, в которой находится тормозная жидкость. В это время партнер нажимает один или два раза на педаль тормоза до конца и оставляет ее в удержанном состоянии.

Потом нужно отвернуть штуцер прокачки наполовину, но не полностью. В это время отработанная тормозная жидкость будет вытекать.

Помощник должен продолжать нажимать на педаль тормоза до того момента, пока жидкость не уходит. Все это нужно повторять до появления новой, чистой тормозной жидкости. Затем шланг убирается, штуцер тщательно протирается и на него возвращается защищающий его колпачок. Далее вся процедура повторяется для освобождения от засорившейся рабочей жидкости механизма переднего колеса слева. Такая же последовательность прокачки тормозного механизма следующего контура. Единственное, нужно наблюдать за наличием жидкости в емкости.

Можно произвести замену тормозной жидкости другим, более простым методом. Для такой процедуры нахождение партнера не требуется. Однако запас тормозной жидкости должен быть не менее литра.

Замена отработанной жидкости может быть сделана только на Lada Granta, который располагается на эстакаде или имеет пространство для подхода к бачку. Тормозную жидкость вначале убирают, потом дополняют новую жидкость до максимальной отметки, и, чтобы сделать процедуру прокачки быстрее, надевают шланги на все отростки прокачиваемых цилиндров.

Замена тормозной жидкости на приоре с абс своими руками видео

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Среди нас, скорее всего, нет водителя, который хотя бы раз не испытывал ощущение беспомощности в момент торможения. Когда машина продолжает своё движение, и совсем не в том направлении, в котором хочется водителю. Занос.

Благо, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружён такой системой, как ABS. Давайте более подробно остановимся на системе ABS, и посмотрим, возможна ли прокачка тормозов с АБС своими руками.

Что такое АБС автомобиля

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления ABS.

Принцип действия антиблокировочной системы

Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной системы

Приведём основные составляющие ABS:

• датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
• клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
• электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS:

• в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с АБС производится аналогично (нужно отключить систему методом выемки (отключения) предохранителя). Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка «неисправности ABS» — свидетельство правильности ваших действий.
• Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
• Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.

Как прокачать тормоза с АБС?

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

• надеть шланг на прокачной штуцер;
• открыть штуцер на оборот;
• педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
• наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
• закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

• надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
• нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
• работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

• шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
• НЕ нажимать педаль тормоза;
• работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
• нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
• отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.

В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Успехов вам при прокачке тормозов с ABS.

Замена тормозной жидкости заводским способом

В заводских условиях специалист надевает на горловину бачка штуцер, через него происходит наполнение системы тормозной жидкостью под большим давлением. Мастер, который стоит внизу, должен поочередно открывать штуцеры прокачки на цилиндрах. Из них выйдет воздух, а после этого отработанный состав. После этого штуцер закручивают. Как только данная манипуляция будет произведена со всеми колесами, в тормозной системе будет залита новая жидкость.

Теперь специалист отсоединяет штуцер от горловины бачка, который находится на главном тормозном цилиндре, а затем закручивает пробку бака.

Что если автовладелец самостоятельно заменит тормозную жидкость по данной технологии? В случае, когда вы произвели ремонт системы тормозов, заменили гидравлические элементы, прокачали систему, потому что она была завоздушена, следует использовать метод «качай-держи».

Если ТЖ будет под большим давлением проходить по трубкам и полостям цилиндров, получится устранить завоздушивание.

Но как поступить, когда вам необходимо выполнить замену тормозной жидкости согласно рекомендациям автопроизводителя? На одной модели авто это нужно делать каждые 24 месяца, на другой через 36 месяцев. В этом случае лучше всего пролить систему новой ТЖ. Так как бак находится высоко, отработанный состав стечет вниз к рабочим цилиндрам. Выполнить замену в такой ситуации вы сможете самостоятельно без помощи второго человека.

Сколько тормозной жидкости нужно для замены?

Рекомендуется покупать как минимум 1 литр ТЖ.

Интересный факт: не имеют значения габариты легкового авто, его проходимость, использование антипробуксовочной системы, в любом случае тормозная система вмещает в себя не более 0,5 л ТЖ.

Обратите внимание на то, что при замене отработанный состав и новый перемешиваются, это значит, что потребуется немного больше ТЖ. Оптимальный вариант – купить 1 литр состава любого бренда, так как их все можно смешивать.. Большинство автомобилистов используют DOT-4

Частая замена такого состава требуется по причине активного поглощения влаги из воздуха. В результате повышенной гигроскопичности состав утрачивает свои свойства.

Большинство автомобилистов используют DOT-4. Частая замена такого состава требуется по причине активного поглощения влаги из воздуха. В результате повышенной гигроскопичности состав утрачивает свои свойства.

Таким образом, чтобы своими руками выполнить замену ТЖ, следует загнать машину на эстакаду либо смотровую яму, чтобы вы могли легко подобраться к области, откуда будете заливать в бачок ТЖ в подкапотном пространстве, а также к тормозным цилиндрам колес автомобиля.

Для начала нужно удалить с помощью резиновой груши отработанный состав из бака. Затем залить новую ТЖ до требуемого уровня. Чтобы слить состав из всех цилиндров сразу, следует подготовить 4 трубки, которые плотно надеваются на штуцеры прокачки цилиндров. Концы трубок должны быть помещены в бутыли.

Затем следует открутить штуцеры тормозных цилиндров и удостовериться, что состав вытекает через все 4 трубки

Важно следить за тем, сколько жидкости осталось в баке на тормозном цилиндре, и своевременно доливать новую ТЖ

Обращайте внимание, сколько отработанного состава вытекло в бутыли, которые находятся возле тормозных цилиндров.

Вам придется 3-4 раза отлучаться от наблюдения за тем, как стекает состав из штуцеров тормозных цилиндром, чтобы долить ТЖ в бак на тормозном цилиндре. Только так вы сможете не допустить его осушения.

Быстрее всего наполнится бутыль, в которую стекает состав из шланга от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Когда вы заметите, что в емкости примерно 0,2 л отработанной ТЖ, следует закрутить и затянуть штуцер. Данную процедуру необходимо повторить с передним правым колесом. Заканчиваем работу на задних колесах, в бутылях должно быть примерно 0,2–0,25 л тормозной жидкости.

Все, вы закончили менять ТЖ. Теперь необходимо проверить, что вы достаточно затянули штуцеры. После этого можно надеть защитные колпачки и проверить уровень ТЖ в баке главного тормозного цилиндра.

Recommendations

Comments 45

Никогда не менял тормозуху, рано или поздно потекет, долью, так и заменится немного, просто я даже не слышал про проблемы тормозов из за некачественной жидкости.

Зачем ждать когда что-то потечёт. Положено — замена. Лучше перебздеть, чем недобздеть.Но каждый выбирает для себя)))

Никогда не менял тормозуху, рано или поздно потекет, долью, так и заменится немного, просто я даже не слышал про проблемы тормозов из за некачественной жидкости.

а ты поменяй, прокачай нормально и увидишь разницу.

У Вас машинка с АБС?если нет, то ничего страшного, если лить тормозуху для АБС в машину без неё(тем самым смешивая немного при доливе)?

У меня без АБС, я думаю лить можно любую жидкость, только смешивать, я думаю, не рекомендуется, лучше заменить и лить одну

то есть простым доливом новой и слива старой полностью, я правильно понял?

Заменить хотите жидкость? Тогда из бачка выкачать старую, залить новую, а потом прокачивать пока старая не выйдет…

А зачем две бутылки? Объем жидкости по паспорту около 0,5 литра же.

Пролил поболее и чтоб на долив осталось, в багажник положил.

Я уже 80т. не менял(, только одно колесо прокачивал, когда шланг перетёр.Собираюсь, всё никак. .

Почитал, что влагу берет… Да и по сервисной положено. Заменил.

Я тоже недавно менял на 45 тыс. км. Приехал на сервис, говорю мол, вот хочу заменить тормозуху, по регламенту пора уже. Они на меня смотрят как на идиота и заявляют (цитирую) — Парень, ты чё, совсем?! Кто ж её меняет на таком пробеге? Но я всё-таки настоял на своём. Вот такие у нас сервисы — типа мало ли чё там в сервисной книге написано, там для дураков пишут. Нах менять так рано, катай до 100 тысяч! Ну да, пока тормозуха не закипит где-нибудь на спуске и останешься без тормозов )) Больше я в тот сервис ни ногой )

Правильно. А еще не только кипит, влагу набирает, коррозию вызывает!

А меня отговорили менять тормозную жидкость на 45 000 км, сказали чуть позже вместе с тормозными шлангами поменять!

По регламенту положено — сделал, но чуть раньше

Ну это конечно правильно! Тоже что ли настоять)))

Цена уж не на столько велика, так что, можно и заменить))) ябнастоял)

Не в цене дело. Мой мастер, который смотрит за всем утверждает что лишняя перекачка тормозов вредит манжетам главного цилиндра, а менять тормозные шланги все равно придется, лучше все вместе за одно и сделать! Я поверил)

А что там прокачивать, открыл штуцер и она сама течет…Не верю про манжеты

Не в цене дело. Мой мастер, который смотрит за всем утверждает что лишняя перекачка тормозов вредит манжетам главного цилиндра, а менять тормозные шланги все равно придется, лучше все вместе за одно и сделать! Я поверил)

На ТО-1 (после каждых 15 000 км пробега) необходимо выполнить:

• Заменить моторное масло и масляный фильтр
• Заменить воздушный фильтр двигателя
• Смазать петли и ограничители открывания дверей
• Убедиться в отсутствии посторонних шумов при работе двигателя
• Проверить затяжку опор двигателя
• Убедиться в отсутствии утечек моторного масла через уплотнители, сальники двигателя
• Проверить работоспособность системы управления двигателем (при наличии кодов ошибок)
• Убедиться в отсутствии посторонних звуков при включении и выключении сцепления
• Проверить четкость переключения передач, убедиться в отсутствии посторонних шумов при работе коробки передач
• Убедиться в отсутствии посторонних шумов в шарнирах приводов передних колес при движении по прямой и в поворотах
• Проверить, чтобы не было стуков, скрипов в передней и задней подвеске при движении по неровностям
• Проверить углы установки колес
• Убедиться в отсутствии утечек тормозной жидкости, проверить состояние шлангов и трубок гидропривода тормозной системы
• Проверить и при необходимости отрегулировать положение выключателя сигналов торможения
• Проверить работу ручного тормоза
• Проверить эффективность тормозов
• Проверить уровень тормозной жидкости
• Проверить работу вакуумного усилителя тормозов
• Убедиться в исправности ламп освещения, световой сигнализации и звукового сигнала
• Проверить работу электрокорректора фар
• Проверить и при необходимости отрегулировать свет фар
• Проверить герметичность выхлопной системы и состояние подвески глушителя
• Проверить состояние и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов
• Проверить состояние и натяжение ремня ГРМ
• Убедиться в отсутствии утечек охлаждающей жидкости, проверить состояние шлангов и радиатора системы охлаждения двигателя
• Проверить уровень охлаждающей жидкости в бачке
• Проверить герметичность топливных трубопроводов и шлангов
• Проверить уровень жидкости в бачке электронасоса усилителя рулевого управления
• Проверить величину люфта в рулевом управлении
• Проверить состояние пыльников рулевых тяг и рулевой рейки
• Проверить состояние деталей передней и задней подвесок
• Проверить степень износа передних тормозных колодок
• Проверить через смотровое окно степень износа задних тормозных колодок
• Проверить уровень масла в коробке передач
• Убедиться в отсутствии утечек через уплотнения и сальники коробки передач
• Проверить состояние защитных чехлов привода переключения передач
• Проверить состояние защитных чехлов шарниров приводов передних колес
• Проверить уровень и плотность электролита в аккумуляторе
• Очистить и смазать клеммы и выводы аккумулятора
• Убедиться в исправности генератора
• Проверить работу стеклоочистителей и стеклоомывателей
• Проверить исправность обогрева заднего стекла
• Проверить работу электростеклоподъемников и наружных зеркал
• Проверить исправность подогрева сидений
• Убедиться в исправности замков дверей и капота
• Прочистить дренажное отверстие в дверях и порогах
• Проверить исправность климатической установки (кондиционера или климат-контроля)

Статьи о Лада Х Рей Кросс

Lada Xray Cross Concept представлен в Москве

Стали известны подробности о двигателе Lada Xray Cross

Lada Xray Cross цены, технические характеристики

Лада Х Рей Кросс 4х4 появится не раньше 2018

После каждых 30 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15 000 км, а также:

• Заменить салонный фильтр
• Заменить свечи зажигания
• Смазать замки дверей и капота
• Проверить состояние шин и колесных дисков
• Проверить и при необходимости выполнить балансировку колес

После каждых 45 000 км пробега

• Заменить тормозную жидкость в гидроприводе тормозной системы
• Снять тормозной барабан и проверить состояние тормозных колодок и барабана
• Смазать трос привода замка капота

После каждых 90 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 30 000 км, а также:

• Заменить охлаждающую жидкость в системе охлаждения двигателя
• Заменить ремень привода вспомогательных агрегатов

После каждых 105 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15 000 км, а также:

Проверить техническое состояние ремня привода ГРМ, направляющего и натяжного роликов

После каждых 180 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 90 000 км, а также:

Заменить ремень привода ГРМ, натяжной и направляющий ролики (для двигателей ВАЗ 21129 и 21179)

Примечание: каждые 3 года необходимо заменять:

• резервную батарею в блоке управления системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
• тормозную и охлаждающую жидкости (если в течении этого срока пробег автомобиля будет меньше указанного выше)

Похожие записи:

Можно ли пересекать сплошную линию разметки при объезде препятствия? Сколько стоит поставить машину на учет: госпошлина за регистрацию автомобиля Из чего можно сделать коврики в машину Код ошибки p2187 Штраф за управление транспортным средством без водительских прав в 2019 году Как перетянуть переднюю панель (торпеду) автомобиля своими руками