Удаление катализатора плюсы и минусы: каковы могут быть последствия

Разновидности автомобильных катализаторов

Все катализаторы выхлопной системы автомобиля подразделяются на следующие виды:

• Двусторонние

  В таком нейтрализаторе окисляется угарный газ до углекислого, а также топливо, которое не сгорело или не догорело, до воды и углекислого газа благодаря реакции горения. Обычно подобные нейтрализаторы двустороннего типа устанавливаются на машины с дизельными моторами.

• Трехсторонние

  Такой нейтрализатор был разработан еще в 1981 году. Главная его цель – уменьшить количество вредных веществ, которые попадают в окружающую среду. Нейтрализатор трехстороннего типа решает сразу несколько задач. Например, окисляет угарный газ в углекислый, а также углеводороды, которые не сгорели, в воду и углекислый газ. Также он способен перевести окиси азота в кислород и азот.

  Нейтрализаторы подразделяются на типы в зависимости от материала, из которого сделан картридж. Выделяют такие их виды:

• Керамические

  В данной модели установлена конструкция, напоминающая соты. Элемент нейтрализатора, сделанный из керамики, защищен платино-иридиевым сплавом. Какие минусы есть у керамического агрегата? Многие автовладельцы считают, что такое устройство слишком хрупкое. Например, соты испортятся, если во время езды произойдет удар нейтрализатора. Кроме того, если вы проедетесь на прогретом автомобиле по луже, то водяные капельки попадут на раскаленный нейтрализатор, и он придет в негодность. Внутри устройства скапливается керамическая пыль. Она проникает не только в камеру сгорания, но иногда и в цилиндры мотора. 

  Главное достоинство нейтрализатора, сделанного из керамики, – бюджетность.

• Металлические

  Конструкция таких устройств достаточно прочная и надежная. Металлический нейтрализатор не боится механических нагрузок. Сделанные из металла, по форме напоминающие спирали соты более упругие. Но даже у такого надежного металлического агрегата есть свои минусы:

• Нельзя использовать низкокачественное либо этилированное топливо.
• Масла и антифриз могут попасть в камеру сгорания.
• Можно использовать технические жидкости для промывки систем только от надежного изготовителя.
• К поломке может привести переобогащенная топливная смесь.
• Длительная работа двигателя на холостом ходу также может привести к неисправности.

Спортивные

Это металлические изделия с повышенной пропускной способностью по сравнению с обычными нейтрализаторами из металла или керамики. Спортивные катализаторы делают авто на 7–20 % мощнее, конечно, в том случае, если на транспортном средстве монтирована прямоточная система выхлопа. Спортивные нейтрализаторы соответствуют экологическим требованиям Евро 4 и 5. Такие модели обладают повышенной надежностью. Однако если вы собираетесь приобрести такой катализатор автомобиля, цена будет достаточно высокой.

Цена удаления катализатора

Если вам необходимо вырезать катализатор, цена будет зависеть от того, что вы хотите получить на выходе. Для тех, кто затрудняется с выбором, специалисты сервиса «Мастер глушителей» посоветуют оптимальный вариант ремонта.

О том, сколько стоит удалить катализатор, предлагаем узнать из таблицы:

Для тех, кто хочет не только удалить катализатор, цена будет пересчитана по прайсу с учетом других видов работ.

Тем, кто планирует установить новую деталь взамен старой, мы предложим качественные комплектующие, выполним монтаж, а также устраним вероятную причину загрязнения. Автомобиль будет экономно расходовать топливо, а вы сделаете вклад в защиту окружающей среды наравне с другими участниками дорожного движения. Обращайтесь к нам, чтобы убрать катализатор — цена вас приятно удивит!

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Удаление катализатора и расход топлива

По этому пункту кто чего говорит. Одни утверждают, что расход после удаления катализатора никак не меняется. Другие с печалью отмечают, что топлива машина стала брать даже больше прежнего. Естественно, есть и такие, которые говорят об уменьшении расхода, называя разные показатели. У кого-то это 3%, а у тех, кто более заинтересован убедить вас удалять катализатор, обещают до 30% экономии на топливе.

На самом же деле ситуация с расходом топлива после удаления каталитического нейтрализатора далеко не всегда однозначная. Если сократить все похожие факторы, то можно оставить всего лишь три возможных исхода:

1. Расход топлива повысится. Это происходит в тех случаях, когда катализатор удаляют без каких-либо манипуляций с кислородными датчиками или прошивкой ЭБУ. Последний «обнаруживает» пропажу, и начинает жёстко корректировать состав топливовоздушной смеси. В результате машина перестаёт нормально ехать, а расход повышается.
2. Расход топлива не изменится. Такой «успех» ожидает тех, кто после удаления катализатора установил новую запчасть, либо удачно «обманул» ЭБУ, подсунув ему адаптированную прошивку или муляжные кислородные датчики (так называемые обманки).
3. Расход топлива уменьшится. Чтобы это произошло, нужно много условий. Во-первых, удаляемый катализатор должен быть убитым наглухо. Во-вторых, вырезка проделана грамотно, с учётом «потребностей» ЭБУ. В-третьих, расход если и уменьшится, то ненамного.

В любом случае, расход после удаления катализатора никак не уменьшится больше, чем до номинального. Да и то, вряд ли. Как показывает практика, если в реальности и получается добиться какого-то уменьшения расхода, то разве что на жалких пару-тройку процентов. Гораздо больше можно сэкономить, если почитать, как переключать передачи на механике, как ездить на автомате, или про причины повышенного расхода топлива.

Ну и в завершение по расходу топлива после удаления катализатора хочется сказать пару слов на счёт мнения коллеги. Да, если убрать с пути отработавших газов забитый катализатор, сопротивление теоретически уменьшится. А значит, расход топлива просто-таки обязан сократиться. Однако. Практически никто не оставляет место удалённого катализатора пустым. Как минимум, в эту часть выхлопной системы устанавливается пламегаситель, который опять-таки, создаёт сопротивление выхлопным газам. Зачем он устанавливается — сказано ниже.

Когда действительно нужно удалять катализатор?

Ни для кого не секрет, что внутренность катализатора – это керамические или металлические соты, на стенки которых нанесены специальные элементы, выступающие катализаторами химических реакций, в ходе которых вредные соединения, такие как углеводороды (CH), окислы азота (NOx), угарный газ (CO), распадаются и окисляются до безвредных углекислого газа (CO2) и водяного пара (H2O). Таким образом, проходя через катализатор, отработавшие газы становятся чище и не так воняют.

Существует немало симптомов, указывающих на старение катализатора и его выход из строя. У бензиновых и дизельных автомобилей эти симптомы немного разные.

На бензиновых автомобилях с катализатором могут случиться две вещи:● снижение эффективности;● механическое разрушение.

На дизельных автомобилях с катализатором может произойти следующее:● засорение сажей. 

Рассмотрим все неисправности катализатора подробнее. 

Прелести чужого сервиса

Хотя заказав их заранее, это обошлось бы на тысячу дешевле но… дорога ложка к обеду. Кстати, мой «любимый сервис» повел себя странно — когда я попросил произвести полный расчет удаления катализатора на моем авто, мне не ответили… Но об этом чуть позже.

Пока о сервисе. Гаражный сервис, и когда я туда прибыл, впечатления он не произвел от слова «вообще». Но раз я уже впрягся в этот квест — будем проходить его до конца, тем более что Николай, общавшийся со мной запросил ВИН авто и сказал, что специально под меня закажут те самые прокладки, что нужно будет заменить. Люди под меня заказывают, а я струшу ехать к ним в сервис? Нет! Вперед!

И вот я приезжаю, оставляю авто, мне обещают, что работы проведут максимум за 4 часа: «Обычно два часа на работу, но у вас машина сложная, там много чего надо вырезать. В общем, сейчас 10, в 14 заберете! а может и раньше. Мы позвоним!»

ОК! еду на маршрутке на колхозку (благо остановка в 200 метрах), погуляю, потом приеду… Но уже через полчаса звонок: «Ой, прокладки пришли не те, давайте вы запишитесь на другое время!» Ребята, я дал вам ВИН! Как по ВИНу могут прийти не те прокладки? Это ваш косяк. Но квест надо преодолеть, поэтому соглашаюсь, забираю авто, получаю в качестве компенсации времени «вонючку» в салон… и приезжаю на следующий день!

Оставляю авто, еду «контролировать» ТЦ «Галактика» (как там борются с ковидом) и тут получаю звонок: «Это из сервиса. Вам обязательно надо ставить и пламегаситель, и стронгер!» «Секундочку, ваш же мастер утверждал, что, ВОЗМОЖНО, вообще без пламегасителя!» » У вас же мощный двигатель, обязательно надо ставить! А то у одного нашего клиента машина загорелась!»

Ну вот, пошли прелести «развода» Я в душе понимал, что пламегаситель нужен, на Монтеру я его ставил, но там и мощность была выше, и объем двигателя 3,5 литра, а не 2,5, как в моем Субару. Но зачем еще стронгер? Как я понял это более простой пламегаситель «без набивки», который ставится после основного пламегасителя и вроде как желателен, но не обязателен, если только у вас нет зуда потратить лишние 2,5 тысячи рублей на него! И если у вас была в сервисе подобная машина (а на сайте указано, что вы уже ДЕВЯТЬ лет этим занимаетесь), то почему мне об этом не сказали сразу?!

Обратился на сайт «Супер СТО», ввел все данные, попросил просчитать работу «под ключ» (так как в их таблице только «ориентировочно» и для Субару Форестер за 5000 руб есть данные). Написали «в течение нескольких минут вам ответят», но… как и в любимом сервисе — забили на клиента!

Как проверить катализатор на машине

Диагностировать неисправность катализатора водитель может самостоятельно, при наличии должных знаний и необходимого оборудования. Также практически любой автомобильный сервис выполняет платную проверку катализатора. Можно выделить 3 основных способа, как проверить катализатор.

Метод 1: Визуальный осмотр

Наличие проблем в работе катализатора можно определить «на глаз». Если корпус детали деформирован, велик шанс, что повреждены «соты» катализатора. При этом снаружи не получится осмотреть устройство на забитость грязью и продуктами сгорания, соответственно, потребуется снимать катализатор с автомобиля. Проблема кроется в том, что снять катализатор с автомобиля довольно трудно. Для этого потребуется яма или подъемник, поскольку система выхлопа находится на днище машины. Кроме того, у каждой модели машины свой принцип демонтажа устройства, с которым можно ознакомиться в технической литературе по конкретному автомобилю. Также проблемой является «прикипание» фиксатора катализатора, из-за чего часто снять деталь удается только с использованием «болгарки».

Сняв катализатор, необходимо осмотреть его на наличие просветов. Забитый грязью катализатор можно почистить или заменить на новый.

Важно: Не на всех автомобилях конструкция катализатора позволяет осмотреть его внутренности и определить их чистоту

Метод 2: Проверка на противодавление

Самый распространенный метод проверки катализатора на машине, который не требует его демонтажа. Суть проверки на противодавление заключается в том, что измеряется давление выхлопа машины, которое после сравнивается с идеальными показателями. Для диагностики автомобиля подобным способом потребуется манометр и импровизированный переходник для его подключения.

Как в первом методе, машину лучше поднять или загнать на яму. Далее необходимо снять первый лямбда-зонд (он же датчик кислорода), и на его место подключить манометр. Поскольку напрямую вкрутить его не получится, необходим переходник, которым может выступать резиновый шланг

Важно его соединить таким образом, чтобы создать полную герметичность. После этого двигатель заводят и поднимают обороты до 2500-3000 за секунду, поддерживая их 10-15 секунд. За это время необходимо зафиксировать показания манометра

Далее значения сравниваются со следующими данными:

За это время необходимо зафиксировать показания манометра. Далее значения сравниваются со следующими данными:

• 0,3 кгс/см2 – катализатор в норме;
• 0,35 кгс/см2 – если двигатель не дорабатывался, значение повышенное. Для доработанных моторов показатель в норме;
• 0,5 кгс/см2 и выше – имеются явные проблемы с катализатором.

Выше названы средние цифры, которые могут быть применены, как ориентиры. В идеале, при диагностике лучше найти показания для конкретной модели машины.

Метод 3: Диагностика мотор-тестером

Мотор-тестер представляет собой комплект оборудования, которое позволяет определить состояние многих параметров машины на основе осциллограммы. При подобном способе проверки диагностическое устройство устанавливается вместо свечи зажигания, после чего двигатель стартует и снимаются осциллограммы. На их основе специалисты делают выводы о состоянии катализатора автомобиля.

Устранив вовремя проблемы с катализатором, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и значительно снизить расход топлива.

(427 голос., средний: 4,57 из 5)

Когда же действительно нужно удалять катализатор?

Катализатор действительно нужно удалять в случае его механического разрушения. Или если владелец автомобиля, понимая все, что изложено выше, хочет сделать это в любом случае, независимо от его состояния.

Вопреки распространенному заблуждению, появление ошибки P0420 не означает, что катализатор нужно удалять. Катализатор, утративший эффективность не обязательно разрушен. Он вполне может оставаться целым и не мешать машине ехать. В свою очередь, самый верный способ продиагностировать катализатор на предмет разрушения – это заглянуть непосредственно внутрь него. Ошибки, указывающей на забитость, не существует, а потеря мощности может произойти и вследствие многих других неисправностей, не относящихся к системе выпуска. 

Катализатор на дизельных автомобилях.

Пожалуй, единственное, что может случиться с катализатором на дизельной машине – это его засорение сажей. Как скоро это происходит, во многом зависит от манеры езды и от состояния топливной аппаратуры. То есть чем хуже сгорает дизельное топливо, тем больше образуется сажи и быстрее забивается катализатор, опять же ухудшая динамику машины. Кроме того повышенное сопротивление выхлопу отрицательно сказывается на сохранности турбины.

Обычно в таких случаях катализатор удаляют, что, конечно, не идет на пользу экологии, но позволяет забыть о проблеме и в некоторой мере сберечь бюджет владельца в дальнейшем. Реже их промывают специальной химией, но нет уверенности в том, что это поможет надолго, особенно если не решена проблема с повышенным сажеобразованием, и из трубы валит черный, словно чернила каракатицы, дым.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

• Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
• С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
• Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла — таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Стоит ли удалять и как это делать

Снять или выбить из выхлопной системы катализатор не самая сложная задача.

Избавляясь от этого элемента, вы просто убираете на пути выпускного тракта одно препятствие. Своего рода керамический фильтр, отвечающий за экологичность.

Он не станет немедленно разрушаться или сокращать свой моторесурс от этого. Вы лишь делаете машину менее экологичной.

При этом электроника машины вряд ли позволит вам нормально ездить, если просто снять нейтрализатор. Тут актуальным становится вопрос о том, нужно ли прошивать машину после таких действий. Да, сделать это придется.

Перепрошивка делается на стандарт Евро 2. Изначально он предусматривал использование кислородного датчика только перед нейтрализатором. А уже с Евро 3 датчиков стало 2. Если у вас на авто их пара, убрав каталик, лямбды на входе и выходе начнут фиксировать одинаковые значения, из-за чего будет постоянно гореть Check. Это повлечет за собой падение мощности и увеличение расхода.

Чтобы решить проблему, применяется прошивка Евро 2. Для этого вносятся соответствующие нормы в ЭБУ. Смысл до безобразия прост. Достаточно отключить нижний зонд, и оставить верхний. В итоге все будет работать отлично.

Но это не лучший способ вмешательства в любой автомобиль, включая Хендай Солярис, Киа Рио, Форд Фокус, Киа Церато, Тойота Королла и пр. Это не официальные прошивки, а разработки народных умельцев. Порой неизвестно, как после перепрошивки будет вести себя электроника, и какие изменения внесет мастер в ЭБУ.

Альтернативное решение

Есть другой выход из ситуации. Причем он самый правильный. Это применение обманок.

Фактически это проставки перед вторым датчиком, которые немного сдвигают его дальше от выхлопа. Потому контроллер фиксирует большее количество кислорода, тем самым обеспечивает нормальную работу ДВС.

Обманки бывают пустыми, с собственными мини-катализаторами и угловыми. Если интересно, пишите отзывы, оставляйте комментарии, и про обманки я расскажу вам как-то более подробно.

Выбираем подходящий сервис

Качество услуг в ремонтных мастерских и стоимость может существенно различаться. Причём вовсе не обязательно в дорогом СТО вам предложат качественный ремонт. Нередки ситуации, когда мастерские при официальном дилере имеют высокую стоимость нормо-часа, но при этом тут работают неквалифицированные мастера, которые правильно определить поломку и выполнить необходимое вам восстановление техники попросту не способны. Поэтому выбирать автосервис исходя исключительно из стоимости работы не следует.

В то же время мы не рекомендуем вам экономить на выборе мастерской и обращаться к гаражным специалистам, качество работы у которых может быть далеким от идеала. Необходимо придерживаться золотой середины относительно стоимости и качества выполняемых ремонтных работ. Это и позволит вам существенно сэкономить, при этом вы будете полностью уверены в том, что вашим автомобилем занимаются профессионалы.

Выбрать такую качественную мастерскую не составит особого труда. Вы можете воспользоваться рекомендациями опытных автомобилистов, прочитать в интернете отзывы о тех или иных дилерах и мастерских, и исходя из этого и сделайте правильный выбор. В последующем, найдя ваш сервис, можно быть уверенным в том, что машина будет полностью восстановлена после различных поломок, при этом стоимость такого ремонта будет находиться на доступном уровне.

Суть поломки

Как самостоятельно проверить масло в коробке передач

Катализатор внешне выглядит как отрезок с утолщение выхлопной системы. Внутри корпуса установлен каталитический элемент, покрытый специальным слоем из металлов платиновой группы. Элемент выполнен в форме цилиндра и имеет сотовую структуру. Большое количество сот позволяет максимально увеличить площадь контакта выхлопных газов со специальным покрытием, тем самым увеличить степень окисления выхлопа.

Именно небольшой диаметр сот приводит к тому, что они забиваются отложениями некачественного бензина, масла, уменьшая проходное сечение для выхлопных газов. Именно поэтому машине становится сложнее «дышать», так как в такте выпуска происходит подпор выхлопных газов. Это, в свою очередь, приводит к плохой продувке камеры и неполном сгорании последующей порции топлива, что негативно влияет на расход. В некоторых случаях возможно расплавление сот, что приводит к аналогичным последствиям.

Мы выяснили, что бывает всего два варианта поломки катализатора:

• забитый катализатор, когда засоряются соты;
• износ специального покрытия, вступающего в реакцию с выхлопными газами.

Причины

Катализатор способен верой и правдой отслужить до 150-200 тыс. км. Но на практике случается так, что узнать о поломке этой системе многим водителям приходится гораздо раньше. К ускоренному выходу из строя приводят следующие причины:

• плохое качество топлива;
• жор масла, продукты сгорания которого будут оседать внутри сот. Повышенный расход масла может происходить из-за неисправной турбины;
• неправильная работа мотора, связанная с регулировкой системы зажигания, питания и фаз газораспределения;
• механические повреждения элемента либо резкие перепады температур. К примеру, попадание волны ледяной воды под машину, когда катализатор значительно разогрет отработавшими газами.

Последствия

Многие водители игнорируют признаки забитого катализатора, считая этот элемент лишь «борцом» за сохранность экологической среды. Делать так же ни в коем случае не нужно. Ведь каталитический нейтрализатор является штатным «диагностом» работы мотора. Поэтому ошибки, всплывающие по катализатору, могут сигнализировать не только о выходе из строя самого элемента, но и о неисправности системы зажигания.

Рассмотрим основные последствия:

• повышается расход топлива. Поскольку повысилось сопротивление выхлопных газов, для преодоления этой силы водителю приходится сильнее нажимать на педаль газа, увеличивая подачу топлива;
• повышается температура выхлопной системы. Разгоряченные газы дольше задерживаются в зоне, предшествующей катализатору. Особенно влияет это на двигатели с турбонаддувом, где значительно увеличивается разница температур между «холодной» и «горячей» частями.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(309 голосов, средний: 4,60 из 5)

Подведем итоги

Удаление катализатора нельзя не ощутить, многие описывают это по-разному. Одни говорят, что ощущение будто был прицеп или якорь от которого избавился, другие говорят, что у машины появилось второе дыхание, однако объединяет всех их одно — существенное улучшение динамических показателей, а также снижение расхода топлива. Отмечу, что удаление катализатора — это крайняя мера, которая крайне нежелательная, если мотор работает как следует. Кроме того, если финансовая возможность позволяет вам выполнить полноценную замену катализатора на новый, то лучше поступить именно так, в таком случае вам не придется вмешиваться в работу системы выхлопа, а также «мозгов» вашего авто. Не потребуются никакие обманки и прочие «примочки», без которых не обойтись при удалении катализатора.

У меня все, надеюсь, принцип понятен!? Желаю удачи в выполнении вышеописанных работ, спасибо, что зашли и до новых встреч на сайте Автопособие водителя.

Рекомендую посмотреть видео как удалить катализатор в домашних условиях, оно позволит более наглядно понять как удалить катализатор своими руками.

Похожие записи:

Mercedes ml / gle (w166 / 2011-2019) Тест ремней грм для lada granta: самый важный привод 5 видов фар для лада нива (ваз-2121), установка и подключение противотуманок Схема и расположение блока предохранителей ваз-2110, ваз-2111 и ваз-2112 Бронированные, гусеничные армейские легковушки ссср 30-х годов Что нужно для сдачи теоретической части экзамена в гибдд после лишения прав